Длина музеев Ватикана почти 8 километров. Огромные залы напоминают собой улицы. Зал канделябров, зал карет... Много артефактов дохристианского периода. Римское искусство. Алтарная доска в виде замочной скважины (XII в.); картина с изображением Эдема. Зал, где все связано с католическим богослужением: много ценных богослужебных сосудов, кадильниц; изящный стул для коленопреклоненной молитвы. Перстни кардиналов - они надевались на перчатки по цвету праздничного облачения. Не так давно в Ватикане появился новый музей – идолов. Африканских, тасманийских, еще каких-то. Жутковатое зрелище. Захотелось побыстрее покинуть этот зал. Небольшой зал православной иконы. Зал христианских надгробий, некоторые изображения на которых были с двуперстием.
Особое внимание на себя обратил Этрусский музей, состоящий из 22 залов. На его описании хотелось бы остановиться подробнее.
Увидеть многие экспонаты этого музея стало возможным сравнительно недавно, многое до сих пор спрятано в подвалах Ватикана. А еще сто лет назад русских туда старались вообще не пускать. Попробуем найти объяснение этому.
Из скудной информации школьных учебников истории мы знаем, что этруски – это древние племена, которые населяли Апеннины еще до нашей эры, являясь предшественниками римской народности. Римский император Клавдий I (I в.н.э.) оставил потомкам 20 томов «Истории этрусков», а также словарь этрусского языка. Но эти рукописи полностью погибли в пожаре Александрийской библиотеки. Сейчас же мы знаем, что надписи на многочисленных археологических памятниках западноевропейские ученые до сих пор прочитать «не в состоянии», что язык этрусков не читается, что расшифровать его невозможно. Но при этом они никак не хотят признать то, что еще в начале 19 века выдающимися учеными С. Чьямпи, А. Чертковым и Ф. Воланским (польский языковед, книги которого иезуиты сжигали в кострах, а самого ученого требовали казнить), а также современными учеными П. Орешкиным (дешифровщик древних языков) и Г. Гриневичем было доказано славянское происхождение языка и культуры этрусков.
Так может, этрусские надписи просто не хотят расшифровывать, потому что написаны они по-славянски?! Запад можно понять – это бы означало признать, что культура "Древнего Рима" полностью заимствована у совсем другой цивилизации, явно выделявшейся на фоне своих менее развитых соседей. Итальянский историк Демпстер (1619 г.) пишет, что «этруски ввели в Италии законы, были первыми философами, геометрами, жрецами, строителями городов, храмов, изобретателями военных машин, врачами, художниками, скульпторами, агрономами…» Есть свидетельство итальянского ученого-историка, что в 1468 году н.э. славянами были основаны города Монтемиро, Санфеличе, Тавенна, Серителло.
Римляне полностью скопировали у этрусков систему управления, общественный строй, знания о человеке и Вселенной, инженерное искусство и мозаику, бои гладиаторов и гонки на колесницах, погребальные обряды и одежду.
Этруски, которые сами себя называли Рассенами, Расой, строили города из дерева и камня, оснащали их водопроводной системой и всеми коммуникациями, в совершенстве знали рудное дело и металлообработку, все виды ремесел, мореходство, земледелие, создавали великие произведения искусства. Музеи и частные коллекции Италии заполнены изумительными предметами искусства этрусков. Талантливые строители, ученые, философы. Они парились в банях, носили бороды, совершали ритуалы, очень похожие на те, что совершали русичи. У них даже богиня была – Лада, как и у славян. В словаре Стефана Византийского (527 - 565 гг.) прямо указано, что “этруски - это славянское племя".
Но все эти исследования и свидетельства замалчиваются, планомерно искажается, переписывается и методично стирается из исторических скрижалей информация об этрусках-рассенах, создавших государство со столь развитой и разносторонней культурой.
В залах музея мы увидели артефакты IX-VIII, VII и VI века до нашей эры. Колесница для похоронных мероприятий, погребальные урны для праха (мужские закрывались шлемами), надгробия III век до н.э., женский саркофаг II века до н.э. Предметы быта: фляжка VIII века до н.э., кушетки, обувные колодки VI века до н.э., бритвенные приборы, ковши с двумя ручками (как на Руси), куклы (!) IV век до н.э., свистульки VI век до н.э.; канделябры, украшения, треножники, зеркало с рельефными узорами, на котором крылатая богиня Эос с Кефалом на руках. Бронзовые статуи, керамика, художественные изделия из бронзы, вазы, статуэтки. Очень много скульптур, бюстов. Лица очевидно славянские, показывая на одно из них, экскурсовод заметила, что такие лица можно встретить в изобилии на нашей Вологодчине и Рязанщине. Боевое обмундирование этрусского воина, доспехи, шлем с головой Силена. Изделия из камня. Много стеклянных изделий, качество стекла, кстати, гораздо выше, чем сейчас. Целый зал посвящен изделиям из терракоты: небольшая воссозданная часть обстановки этрусского храма, алтарей. Скульптуры из терракоты, крышки саркофагов. Множество терракотовых фигурок богов и животных, скульптурки, изображающие руки, ноги, головы и человеческие внутренности – все это отдавали в храм, благодаря богов за излечение.
Множество изделий, украшений из чистых драгоценных металлов, из золота, очень тонкой, изящнейшей работы, которой позавидовал бы любой современный ювелир: кольца, серьги, подвески, браслеты – необыкновенно высокое мастерство, не укладывается в голове, что это все было сделано в каких-то покрытых мхом 2-3-4…-х веках до нашей эры!
Изучая историю по учебникам, по тому, что нам предлагалось, создавалось представление об этрусках, как о довольно примитивной цивилизации. Но, глядя на выставленные артефакты, можно уверенно констатировать, что основой всего римского величия, искусства, архитектуры – да, вообще, всего – явилась именно цивилизация этрусков - Рассенов. Вот такие впечатления остались у нас от посещения Этрусского музея.
Обратно спускались по огромной спиральной лестнице, сверху накрытой стеклянным куполом, сквозь который проникает свет (эффект вознесения, связь неба и земли) и сплошь украшенной барельефами с папскими гербами. Вообще, культ Папы здесь, в Ватикане, во всех деталях. Киоски с сувенирами завалены безделушками, посвященными понтифику. Папа на всех открытках, календарях, блокнотиках и т.д. и т.п. На фотографиях можно видеть Папу с футболистами, Папу с космонавтами, Папу еще с кем-то... Подарки Папам со всего мира – запомнились хрустальные лебеди (как живые), подаренные американским Президентом Папе Павлу VI.
Устали очень. Немного походили по Двору Пинии (шишки), название которому дал позолоченный бронзовый фонтан в форме сосновой шишки (I век). Экскурсовод крутанула огромный бронзовый с позолотой шар-глобус в центре двора (делать это разрешено только экскурсоводам, имеющим ватиканскую лицензию). Он представляет собой сферу в сфере. Верхний зеркальный слой - Вселенная. На нем разломы, «шрамы» - видимо, следы вредной человеческой деятельности. Через эти разломы внутри виден маленький шар - наша планета, живущие на которой люди, своими действиями и мыслями разрушают Вселенную. Зеркальная поверхность верхнего шара по идее автора Арнальдо Помодоро отражает деятельность каждого человека на судьбе планеты и всей Вселенной, что все, что мы делаем, и даже наши мысли, влияют на общее состояние всего космоса. Здесь, в этом очаровательном дворике мы немного отдышались и начали потихоньку осмысливать то, что смогли увидеть за этот день, проведенный в Ватиканских музеях.
Больше, конечно же, мы уже никуда не пошли, сил не осталось, да и день подходил к концу. Замок Святого Ангела, в который наивно планировали попасть после музеев, осматривали издалека, слушая рассказ экскурсовода. Это огромный раннехристианский мавзолей на берегу Тибра. Здесь была усыпальница для императорской семьи. Во времена нашествия готов, большая часть бронзовых украшений, урн и статуй были украдены или разрушены. Потом здесь была резиденция понтификов, потом форт, темница (в ее стенах провел 6 лет Джордано Бруно). Сейчас замок имеет статус музея и сокровищницы. По преданию, Архангел Михаил появился над мавзолеем, вкладывая свой меч в ножны, знаменуя этим окончание эпидемии чумы в 590 г. н.э., что и дало современное название замку.
На посещение собора Святого Петра, по совету экскурсовода, мы запланировали отдельный день. Этот главный католический собор расположен на одноименной площади в самом маленьком государстве мира - Ватикане. Является центром католицизма, епархией Папы Римского. Собор одновременно может вместить 60 тысяч человек и еще до 400 тысяч человек собирается на площади в праздники и аудиенции Папы, которые проходят каждую среду (мы были во вторник и служители уже готовили площадь к этому событию, расставляя пластмассовые стулья).
Собор стоит на том месте, где некогда был языческий храм Аполлона, а в I веке н.э. в садах и цирке Нерона, где проходили не только состязания и представления, пролили свою кровь за Христа первые в Риме христианские мученики,. В 67 году на этой арене был мучим, распят на кресте вниз головой и погребен в «цирковых» катакомбах (подземное кладбище) апостол Петр. Христиане особо почитали его могилу и решили, что когда-нибудь на этом месте будет построен первый христианский римский храм, и алтарь его будет возведен над захоронением первоверховного апостола. Этому суждено было сбыться лишь в 326 году при императоре Константине. Базилика Святого Петра сразу стала главным центром паломничества в Риме и местом интронизации понтификов, но не смогла избежать разграбления сарацинами в 9 веке. Здесь св. Григорий Двоеслов вел свои беседы на Евангелия. Базилика просуществовала более 11 веков, обветшала, после чего было решено ее переделать и расширить, но Юлий II приказал построить на ее месте совершенно новый собор, который бы затмил собой все храмы на то время – и языческие, и христианские. В 1506 году началось его строительство, которое можно назвать плодом многих великих авторов: Браманте, Рафаэль, Перуцци, Антонио да Сангалло, Микеланджело… Проект Буонарроти стал основополагающим, но он не успел его осуществить и центральный купол был возведён уже после смерти Микеланджело. Купол собора считается самым высоким в мире (138 метров). На нем установлен крест с мощами Андрея Первозванного, частицей Животворящего Креста и медальоном Агнца Божьего, а внутри купола изображения евангелистов и надпись двухметровыми буквами: «Ты — Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою и дам тебе ключи Царства Небесного».
Строительный материал на постройку собора не добывался, но варварски извлекался из античных зданий Римского Форума, некоторые из которых были ради нескольких кусков мрамора полностью разрушены. Собор был освящен 18 ноября 1626 года.
На площади, слева и справа от центрального фасада расположены статуи апостолов Павла с мечом и Петра с ключами от Царствия Небесного. Фасад венчают гигантские статуи Исуса, Иоанна Крестителя и одиннадцати апостолов. На фасаде 9 балконов, с того, что посредине (Лоджия Благословения) Папа благословляет верующих, собравшихся на площади. Всего в собор ведут пять порталов. Центральные бронзовые врата были выполнены ещё для античной базилики, на них изображения Христа и Богородицы на тронах, апостолов Петра и Павла и сцены их мученичества. Еще есть Святые врата (их открывают только в юбилейный год раз в 25 лет; изнутри они замурованы и только в канун Рождества бетон разбивают и первым входит понтифик, а в конце года их опять замуровывают); Врата Смерти (через них выходит процессия во время похорон Папы); Врата добра и зла (созданы в 70-х годах прошлого века, зло представлено картиной резни партизан в 1943 году); Врата таинств (также «молодые» - созданы в 60-е годы прошлого века г. по случаю повторного открытия Второго Ватиканского Собора).
Отстояв очередь минут на тридцать, очутились в соборе и буквально оцепенели от его величия, богатого убранства, множества статуй, барельефов, надгробий, алтарей, уникальных артефактов, шедевров живописи… Собор поражает своими огромными размерами и великолепием убранства.
Следуя указаниям аудиогида, мы обошли собор, останавливаясь и прослушивая подробную информацию о том или ином объекте.
В соборе множество капелл (приделов), в некоторые войти можно исключительно для совершения молитвы, поэтому охрана тщательно следит за тем, чтобы вы отключили аудиогид и убрали наушники. Восемь капелл с левой стороны, три вдоль западной стены, девять капелл вдоль северной.
Запомнилось, что в капелле Святых Таин сразу два престола – первый в честь Святых Таин, второй в честь Франциска Ассизского. В этой капелле когда-то происходил ритуал «поцелуй ноги», когда верующие прикладывались к останкам умерших Пап перед их погребением (впоследствии ритуал был отменен). В приделе Хора в престоле в раке почивали мощи свт. Иоанна Златоуста, а в капелле св. Григория Двоеслова также в раке в престоле мощи этого святителя. В капелле праведного Иосифа покоятся мощи апостолов Симона Зилота и Иуды. Мощи св. Льва Великого Папы Римского находятся в приделе в честь этого святого. В небольшой капелле Распятия Господня тоже два престола – в честь Распятия (здесь запрестольная мозаичная икона свт. Николы – копия иконы, что находится в Бари) и в честь св. Иосифа Обручника. У окна напротив входа хранится деревянное Распятие начала XIV века; в этой капелле также устроены высокие шкафы, в которых за стеклом находятся святыни. В капелле св. Еразма мозаичные изображения св. равноапостольных княгини Ольги и князя Владимира, крестителя Руси. Мощи мучеников Прокесса и Мартиниана в приделе в их честь. В капелле св. Вячеслава Чешского мозаичные изображения свв. Мефодия и Кирилла. В капелле Григория находится запрестольная древняя чудотворная икона Божией Матери Скоропослушница, а внутри престола покоятся мощи св. Григория Богослова. Обратили внимание на мозаичную копию картины Рафаэля «Преображение».
В конце главного прохода справа - скульптура святого Петра (XIII век), которая почитается чудотворной (пальцы правой руки апостола, кстати, сложены в двуперстии).
В центре собора, прямо под куполом, возвышается главный престол, служить за которым имеет право только Папа (папский алтарь). Под престолом в особо устроенной пещере почивают мощи апостола Петра. Алтарь изготовлен из большого куска мрамора, привезенного с форума императора Нервы. Над алтарем огромная бронзовая сень на четырех колоннах высотой с 4-х этажный дом. Тонны бронзы для нее сняли с Пантеона. Бернини работал над этим киворием девять лет.
Киворий с четырех сторон окружают огромные статуи в нишах громаднейших столбов (пилонов), на которые опирается купол: св. Андрей Певозванный с крестом, св. Вероника с платом, св. Лонгин центурион с копьем, которым он пронзил Исуса на кресте и св. Елена, мать императора Константина, с гвоздями и крестом в руках. Нам сказали, что за статуями в стенах находятся реликварии со святынями: наконечник копья св. Лонгина, часть Креста, найденного св. Еленой в Иерусалиме… но не видеть их, не приложиться невозможно, как и ко многим христианским святыням, находящимся в католических церквях. В каждом из этих пилонов устроено по два придела. В пилоне с изображением евангелиста Иоанна Богослова придел «Кораблика св. Петра», где на запрестольной мозаичной картине утопающий апостол взывает к Спасителю, а другой придел в честь воскрешения св. Петром праведной Тавифы.
В центральной апсиде престол с бронзовым троном – кафедра Святого Петра. Трон поддерживают статуи четырех отцов Церкви: Римской – Амвросий и Августин и Греческой – Афанасий и Иоанн Златоуст. Из овального окна с изображением Святого Духа в виде голубя на престол льется поток света, золотые лучи которого расходятся во все стороны. Алтарь, кстати, обращён на запад, а не на восток.
Помолились у могилы апостола, собственно, это было главной целью нашего паломничества сюда. Мы едва успели это сделать, т.к. охрана начала готовить собор к вечерней мессе, вследствие чего настойчиво и быстро оттеснила народ подальше от центра и выставила ограждения. Мы спустились по лестнице вниз. Здесь, нa глубинe 4 м находятся oбшиpныe подзeмeлья, называeмыe «Свящeнными гротами», они как раз на том месте, где были Ватиканские катакомбы, в которых упокоились мощи первых христианских мучеников, здесь были похоронены почти все Папы первых двух веков. От этих катакомб практически ничего не сохранилось после строительства собора. Гроты разделяются на древние и новые. У каждой гробницы портрет похороненного в ней Папы. Сначала идут новые захоронения - на портретах классический облик католического понтифика. Но чем дальше двигались мы по некрополю, тем больше Папы на портретах были похожи на наших Патриархов – с длинными власами и бородами, строгими аскетичными лицами. В гротах устроено несколько приделов, в частности, запомнился придел Ченстоховской иконы Божией Матери. В древних гротах собраны уцeлeвшиe oт старой базилики гробницы, мозаики и фрeски.
И последнее, что мы успели посетить до закрытия, как говорится, «галопом по Европам», - это соборная ризница, где в настоящее время расположен Музей Сокровищ. Здесь собраны главные священные артефакты Католической церкви. Церковный декор, статуи, папские митры, подарки королей и принцев. В соборной ризнице хранится древняя чудотворная икона Богородицы «Исцелительница от лихорадки», белая мраморная колонна, к которой прислонялся Спаситель в Иеросалимском храме, уча народ.
Целый день пребывания в Соборе святого Петра на деле показался лишь обзорной экскурсией. Если осматривать все детально и внимательно, если помолиться у каждой святыни, почитать каноны у мощей святых, пропеть величания - то, безусловно, потребуется гораздо больше времени.
Храм Праксевии (Пракседы) Римской находится недалеко от нашей гостиницы. Пракседа скрывала христиан от гонений, погребала тела мучеников. Святую изображают с губкой – ею она собирала кровь мучеников. В этом храме находится Святая Колонна, к которой был привязан Исус во время бичевания. В Рим колонну привез из крестового похода кардинал в 1223 году. Еще из святынь – деревянное Распятие 13 века, которое, по преданию, заговорило со св. Бригиттой. Почти в каждом храме «подсвечники»: электрические лампочки в виде свечек. Для того чтобы лампочка зажглась, нужно бросить монету в специальную урну. По возможности в каждом храме мы старались прочитать канон, или молитву, или пропеть величание по старопечатным текстам под руководством о. Кирилла, приложиться или поклониться древнехристианским святыням.
Санта Мария Делла Виттория. В 1608 году на этом месте была построена маленькая церквушка в честь апостола Павла. В честь победы над Фридрихом III в 1620 году храм перестраивают и посвящают Богородице в честь победы над лютеранами. Триумф над ересью очень красиво изображен на своде храма. За центральным престолом небольшая икона Глогии в фантастической деревянной раме с позолотой с изображением военных трофеев. Целое театральное представление в мраморе - Экстаз Святой Терезы. Бернини удалось воплотить виртуозно видение улыбающегося Ангела, пронзающего огромной стрелой с огненным наконечником сердце святой Терезы. В тот миг, когда ее тело пронизывает стрела, Терезу пронизывает божественная любовь, наполняя счастьем. Конечно, это чуждо православной духовности, похоже на прелесть, о чем писал святитель Игнатий (Брянчанинов).
В один из дней, гуляя по Риму без экскурсовода, мы вышли из автобуса на остановке Пьяцца (площадь) Навона. Как сказала наша молодежь, эта площадь считается самой элегантной в Риме. Кстати, очень напоминает наш Арбат, только без фонтанов – на сравнительно небольшом пешеходном пространстве на каждом шагу уличные торговцы сувенирами, художники, кафе. Сначала обошли всю площадь, которая имеет форму стадиона. Присоединившись к группе туристов, подслушали, что в античные века это, собственно, и был стадион. Его построил Цезарь, как временный. Здесь проводились соревнования атлетов (в Колизее в это время шли кровавые бои гладиаторов). Размер примерно как современное футбольное поле с трибунами на 15 тысяч зрителей. Стадион простоял до 86 года н.э., после чего Домициан его перестроил и расширил, организовал торговые лавки и бордели, здесь проводились городские праздники. От античного стадиона осталось несколько арок входа и часть стен – эти руины обнаружили в 19 веке и в настоящее время они просто огорожены забором. Ничего странного, закон о сохранении исторических ценностей и античности был принят лишь при Муссолини, многое не сохранилось: разрушен дом, в котором жил Микеланджело; Колизей, вообще, разбирался, разворовывался без всякой жалости – мраморную отделку этого стадиона можно встретить в различных постройках по всему Риму…
Свой современный вид площадь Навона начала приобретать за последние двести лет, многие из зданий строились прямо на фундаменте стадиона. Особое внимание привлекает церковь Сант-Агнесе-ин-Агоне (Святой Агнессы), построенная в виде греческого креста. Очень красива и изящна. В храме шесть алтарей. Мрамор, фрески, золото… Рассматривая купол кажется, что он медленно вращается вокруг своей оси. Самая ценная реликвия - глава Святой Агнессы в серебряной раке в крипте, под престолом, который поддерживают несколько пухлых обнажённых (уже становится привычным) ангелочков. Святую Агнессу казнили в 304 году. После отказа выйти замуж девушку из христианской семьи обрили и нагой отвели в бордель, находящийся в стадионе, выставили перед толпой, но у неё мгновенно отросли длинные волосы, скрыв наготу. 12-летнюю девочку усекли мечом римские воины Диоклетиана, известного своими жестокими гонениями на христиан. В XII в. на месте этого борделя построили базилику в честь св. мученицы Агнессы, а в 17 веке ее перестроили и церковь приобрела свой современный вид. Храм действующий, но помимо месс здесь проводятся различные концерты (духовной, классической музыки, оперные арии). В день нашего посещения в программе значился концерт Вивальди.
Вообще, в XVII в. глобальной перестройке подверглась не только церковь св. Агнессы, но и вся площадь Навона. Перестроили два уже существующих фонтана, построили в центре площади третий, самый большой фонтан Четырех рек со скульптурами языческих речных богов (как ни странно, его заказчиком был Папа Иннокентий X – как это сочеталось с христианством?). Интересно, что все три фонтана снабжаются водой работающим до сих пор античным (!) акведуком, от которого до 2007 года «питался» также и знаменитый фонтан Треви, а также фонтан Баркачча на площади Испании. По заказу этого же Папы был построен дворец рода Памфили. Этому роду с конца 15 века принадлежало несколько зданий на площади. Вот на их месте Папа и начал строить дворец, который впоследствии подарил своей любовнице. Любоваться красивейшим зданием можно только снаружи, т.к. владельцем дворца с 1964 года является посольство Бразилии и посетителей туда не пускают. Можно только послушать, какие там есть внутренние дворы и «шикарно оформленные 23 зала».
Огромное впечатление осталось от посещения самой необычной церкви Рима на площади Республики - Базилики Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири, посвящённой Богородице, ангелам и мученикам. Эта церковь кажется очень древней, т.к. она встроена в остатки терм (бань) Диоклетиана, ее фасад как будто вырастает из античных руин. Построена она была Микеланджело в 16 веке, который гениально вписал церковь в развалины, сохранив основные помещения терм, максимально использовав пространство, чтобы продемонстрировать их грандиозность. Храм, располагающийся на части бань, это всего лишь одна сороковая часть их гигантского размера.
Термы на самом деле строил император Максимиан, соправитель Диоклетиана по его поручению. Бани получились колоссальные, самые грандиозные в Риме. Они прославили в веках имя Диоклетиана. В термах одновременно помещалось до трех тысяч посетителей. Площадь банного комплекса занимала более 13 гектаров, и сейчас, проходя по улицам в этих окрестностях можно встретить их величественные руины, которые не успели растащить на строительство домов и храмов. Термы строили рабы и первые христианские мученики, добывая песок и мрамор на карьерах. В базилике захоронены их останки. По преданию, однажды сицилийскому монаху было видение ангелов на руинах терм. После чего здесь стали строить базилику в честь ангелов и мучеников.
Центральная часть базилики имеет форму греческого креста. Шестнадцать массивных колонн (высотой 14 метров и в обхвате – пять), восемь из которых – античные, из терм Диоклетиана, поддерживают три крестообразных свода. Свод намеренно не покрыт декором, чтобы показать величие архитектурного замысла. Еще одна достопримечательность базилики - меридиан, своего рода солнечные часы. По нему определяли дату наступления Пасхи, а еще в конце XIX века сверяли часы города Рима – в полдень луч солнца направлен строго вдоль линии меридиана.
В базилике установлен колоссальных размеров орган, высотой 12 и длиной 11 метров, подаренный Папе Иоанну Павлу II городом Римом по случаю юбилейного 2000 года. Настоящий лес из 5400 серебристых труб!
В этой базилике в присутствии Президента страны отпевают всех итальянских солдат, погибших за пределами Италии (в частности, здесь отпевали 500 солдат, которые погибли в Эфиопии). Мы услышали такое нелестное критическое высказывание экскурсовода, что итальянцы за идею умирать не будут, и что ни единой войны они не довели до конца.
В соседнем здании, также на основании терм, построен Музей, где собрана экспозиция статуй, саркофагов, мозаики, фрески, монеты.
В один из дней побывали в соборе святого Павла - одна из четырёх папских базилик. Этот второй по значимости и по размерам собор в Риме вмещает 40 тысяч человек. Заложен был императором Константином в IV веке на месте предполагаемого захоронения св. Павла (в 2006 г. археологи нашли его саркофаг под храмом). Огромная просторная церковь с 80-ю гранитными колоннами в два ряда впечатляет. В центре Христос в сиянии лучей и с посохом в руке. По сторонам два Ангела и 24 старца Апокалипсиса. Над саркофагом святого апостола Павла возвышается табернакль (XIII в.), украшенный языческими и христианскими мотивами. Рядом стоит шестиметровый подсвечник (XIII в.). Право служить мессу над мощами имеет только Папа Римский. Возле саркофага есть алтарь с окошком, в которое паломники могут исповедаться. В отверстия гробницы можно просунуть кусочки ткани, как бы прикоснуться к святыне. Еще из святынь, хранящихся в соборе: цепь, в которую был закован апостол, частица его посоха, частица Животворящего Креста Господня; частицы мощей епископов, апостолов, мучеников. В алтарной абсиде византийская мозаика. На золотом фоне купола базилики Христос в окружении апостолов Луки, Павла, Петра и Андрея. По всему внутреннему периметру – галерея портретов всех 236-ти Римских Пап в круглых медальонах, начиная с апостола Петра. Несколько медальонов пока пустые. По легенде, конец Света настанет тогда, когда все медальоны заполнятся портретами почивших Пап. Как было нами замечено и в гротах собора св. Петра, Папы первого тысячелетия на портретах все с бородами, а позже (особенно, XIX-XX века) уже безбородые. 15 июля 1823 г. собор сильно пострадал от пожара, выгорел почти дотла. Существовала версия поджога. Император Николай I подарил для собора малахит и лазурит, из которых был воссоздан алтарь. Россия всегда приходила на помощь, несмотря на то, что своих проблем хватает - это генетически заложено в русских людях.
Проходили мимо Квиринальского дворца – резиденции итальянского Президента. «Квиринал» - это как в Москве Кремль, а в Америке Белый дом. Раньше здесь проживали Папы, нынешний кабинет Президента был их летней спальней. Здесь прошло четыре Конклава. Президентским дворец стал с 1946 года. У входа в резиденцию стоит караул. Проходя утром, мы видели военных в одной форме, возвращаясь обратно – уже совершенно в другой. Утром были пехотинцы, похожие на партизан, потом их сменила королевская гвардия – кораццьери. Жаль, не было свободного времени дождаться смены караула, которое проходит раз в день. Говорят, это целое шоу. Над входом три флага: Италии, Евросоюза и президентский штандарт. Когда Президента во дворце нет, его флаг спущен, в день нашего путешествия развевались все три флага - свидетельство того, что Президент на месте.
По легенде, еще до римлян в этой местности жили сабиняне. На холме стоял алтарь их божеству Квирину. У их соседей, римлян, была проблема – не хватало женщин. Тогда они решились на хитрость – устроили пир, пригласили сабинян и похитили их женщин. Началась война, которая закончилась после того, как сабинянки вышли на поле битвы с детьми, которых они уже родили от римлян. Состоялось большое примирение, два народа объединились в одно государство с двумя правителями: от римлян – Ромул, от сабинян – Тит. Фактически, город спасли женщины и в память об этом Ромул в честь них учредил праздник матурналий и предоставил им много почетных прав.
На площади перед дворцом - фонтан из двух чаш с неспешно переливающейся удивительно чистой прозрачной, как и во всех фонтанах Рима, водой. Подобные чаши мы видели в Ватиканских музеях, они использовались в Древнем Риме как бассейны, ванны.
Буквально через дорогу знаменитые церкви Сант-Андреа аль Квиринале и Сан-Карло алле Куаттро-Фонтане.
Храм святого Андрея (Сант-Андреа аль Квиринале) середины XVII века. Когда-то был частью женского монастыря, в настоящее время заброшенного. Необычной для базилик овальной формы. Построен монахами Ордена иезуитов. Здесь захоронение папы Пия II, мощи мучеников Маккавейских под престолом, вериги апостола Петра. Огромный позолоченный купол с окнами вокруг, от этого ощущение, будто он парит в небе. Под куполом по центру изображение Андрея Первозванного на кресте, под ним статуя святого. Много света, ощущение легкости, воздушности.
Поразила церковь Сан-Карло алле Куаттро-Фонтане. С дороги она вообще незаметна, мы едва не прошли мимо, думая, что это вход в обычный подъезд жилого дома. Находится на перекрестке, по углам которого установлены 4 фонтана. Монастырь расположен так, что с улицы можно увидеть лишь фасад и кусочек купола храма. Церковь очень маленькая и компактная (Сан Карлино переводится как «маленький Святой Карло» - это название относится к размерам церкви, святой не был карликом), имеет овальную форму, а волнообразные линии интерьера создают ощущение постоянного движения. Для воплощения этой идеи потребовались сложные математические расчеты. В 1634 году монахи обратились к молодому архитектору Франческо Борромини. Это было рискованно, т.к. он был малоизвестен и это стало его первым серьезным заказом в Риме. Борромини работал бесплатно, ему нужно было себя, как сейчас говорят, «раскрутить». Несколько раз работа замораживалась из-за нехватки средств. В 1646 году монахи освятили недостроенную церковь. Лишь через 22 года после этого работы продолжились. В 1665 году Борромини начал работу над фасадом церкви, но через два года покончил жизнь самоубийством. Закончил строительство его племянник к 1682 году. В общей сложности церковь строили 70 лет, стоимость проекта соответствовала стоимости 38,5 кг золота. Это было дешево для того времени. Архитектура церкви произвела фурор в то время, стала настоящей сенсацией и эталоном стиля барокко. Многие пытались получить копии планов. Говорят, что Борромини хотел быть здесь похоронен, но монахи отказали в этом из-за самоубийства. Однако, надгробие Борромини находится все-таки в церкви – в Сан Джованни деи Фиорентини.
С площади Квиринала по высокой лестнице спускаемся к фонтану Треви – одной из визитных карточек Рима. Фонтан Треви самый большой в Риме, он занимает почти всю площадь с одноименным названием. Это даже не фонтан, а театр под открытым небом. Целое действо разворачивается перед нашими глазами. Мы с изумлением надолго присаживаемся на каменные ступени зданий, выходящих на площадь Треви, которые выглядят как амфитеатр. На колеснице в виде морской раковины возвышается Нептун, простирая руку над водой, которая каскадами стекает в огромную чашу бассейна. Колесницу везут два морских конька, изображающие волнение и штиль на море. Шум воды, разбивающейся о скалы и рифы, успокаивает, гипнотизирует, умиротворяет. Вода удивительного изумрудного глубокого цвета. Гимн воде, жизненно необходимой для человека!
Источник питьевой воды был обнаружен в 1 веке до н.э. при Марке Агриппе в нескольких километрах от Рима. Построили акведук и подвели его в большую каменную чашу в центре города. Согласно одной из легенд, воинам Агриппы юная горожанка указала, где искать воду. В честь нее акведук был назван Воды Девы. Это запечатлено на одном из барельефов на фасаде дворца за фонтаном. Пользовались этим акведуком несколько столетий, а когда актуальность его пропала, это знаковое для жителей Рима место решили увековечить. Конечно же, Бернини - скульптор, художник, театрал. Он воплотил в жизнь этот необычный проект: площадь - театр, фонтан – сцена, а все мы – зрители. Справа от основной композиции - массивная каменная ваза. Экскурсовод рассказала, что в проекте изначально ее не было, но архитектору надоело слушать цирюльника, недовольного строительством, и он решил свредничать – полностью закрыл этой вазой вид из цирюльни на фонтан.
Это место притягивает молодежь, здесь многолюдно и днем и ночью. Влюблённые стремятся испить воду из двух бьющих из скалы источников, струи которых устремлены навстречу друг другу. А еще надо повернуться к фонтану спиной и закинуть в него правой рукой через левое плечо монету, чтобы она обязательно долетела и попала в воду – что-то это означает, не запомнили.
Следующая достопримечательность Рима - Площадь Венеции. Расположена у подножия Капитолийского холма, ровно посередине между Колизеем и площадью Навона. Название площади идет от Дворца Венеции, возведенного здесь в 1455 году. По легенде Дворец был построен на месте дома, в котором останавливался евангелист Марк. Раньше Дворец так и назывался - Сан-Марко. Это место облюбовали венецианцы, которые считают апостола Марка своим покровителем, и впоследствии закрепилось новое название – Дворец Венеции, а за ним и площадь стала так называться. Материал для строительства Дворца обдирали и вывозили с Колизея. Внешний вид здания довольно простой – на фасадах нет привычных для Рима барельефов, нет гигантских колонн. Скромное украшение – окна из белого мрамора, и те расположены асимметрично, что видно невооруженным взглядом. Суеверные строители полагали, что это должно было воспрепятствовать проникновению внутрь злых духов. В настоящее время во дворце расположился Национальный музей, в нем мы не были, но зато посетили древнюю базилику Сан-Марко, которая входит в дворцовый ансамбль. Внутреннее убранство выполнено в византийском стиле. Мозаика IX века - Христос в окружении апостолов и святых - среди них Папа Марк (337-340), мощи которого хранятся под алтарем. Уже привычно слепит глаза от драгоценных материалов: золото, серебро, кристаллы, цветные камни, мрамор... Такое ощущение, что перед нами не церкви, а дворцы императоров, богатых князей или банкиров.
В Риме храм на храме и в течение дня все они открыты и в них обязательно кто- то есть (за исключением фиесты). Нам периодически попадались католические монахини, стайками или в одиночку, иногда и монахи. Как правило, они скромно одеты, длинные, но не до пола, юбки, пелеринки. Белые, серые, голубые, реже черные, одеяния. Пару раз видели монахов с откинутыми капюшонами. Разного возраста и национальности: чернокожие, узкоглазые (возможно, филиппинки, где позиции католицизма сильны). Патеры постоянно встречаются на улицах Рима, особенно, неподалёку от больших храмов. Священники в костюмах с виньеточкой в вороте, очень редко в подряснике, сверху плащ. Надо сказать, что у католиков серьёзная катехизация и строгое отношение к разводу.
Возле выхода из базилики Сан-Марко одна из шести «говорящих» статуй – 3-х метровый мраморный бюст, украшавший в древние времена храм Исиды. Античная статуя сильно изуродована, наверное, это была египетская богиня Исида. Теперь же она имеет прозвище «Мадам Лукреция». Мадам Лукреция, представительница знатного рода, жила в 15 веке. Она была возлюбленной короля Неаполя Альфонсо Арагонского, состоявшего на тот момент в браке. Этот факт ее смущал и она обратилась к Папе, чтобы тот дал разрешение на развод короля с его женой. Папа просьбу отверг, король через год умер, а Лукреция вернулась в Рим, в свой дом, который как раз стоял рядом с этой статуей.
Экскурсовод провела нас во внутренний дворцовый дворик. До 2016 года его называли «секретным», попасть туда было невозможно. Сейчас дворик имеет название "Восстановленый сад" - на его реставрацию было затрачено 6 млн. евро. В центре дворика очень красивый фонтан "Бракосочетание Венеции с морем". У венецианцев есть древняя традиция «обручения с морем»: в воды Адриатики бросают драгоценное кольцо в знак примирения с морскими богами, а также, чтобы показать вечное морское владычество Венеции. Эту церемонию соблюдают и по сей день, хотя Венецианская республика давно уж пала. Чудесное место! Мы были там практически в одиночестве, видимо, туристы еще не «разнюхали» про этот удивительно красивый зеленый уголок в самом сердце Рима. Отдохнули у фонтана, вдыхая ароматы цветов, любуясь бушующей весенней молодой зеленью и перелетающими с пальмы на пальму яркими нарядными попугаями и белоснежными чайками. Благорастворение возду́хов!
Дворец находился в ведении Папы Павла II, имеющего венецианские корни, позже была резиденция посольства Венеции, затем здесь стали жить австрийские дипломаты, а в 20 веке Дворец облюбовал Бенито Муссолини. С балкончика, выходящего на площадь, он произносил свои речи и оттуда же объявил о том, что Италия вступила во Вторую мировую войну. В конце 2010 года под зданием был обнаружен «секретный» незавершенный бункер Муссолини.
Еще одной достопримечательностью площади Венеции считается дом, в котором в 19 веке жила мать Наполеона Бонапарта, а также напротив Дворца какое-то время жил Микеланджело, но дом его не сохранился.
Но самым грандиозным строением на площади Венеции, без сомнения, является Витториано. Этот архитектурный ансамбль из белого мрамора занимает значительную территорию на Капитолийском холме. Для того чтобы осуществить проект, были снесены целые средневековые кварталы, часть монастыря Арачели. Исторические объекты возрастом более двух тысяч лет освободили место для Витториано. Во время раскопок обнаружили развалины древнеримского дома II в. н. э., скелет мамонта с прямым бивнем. В центре ансамбля - двенадцатиметровая бронзовая конная статуя короля Сардинии и первого короля объединенной Италии Виттора Эммануила ll. Внутри коня по окончании строительства был устроен банкет. Нам показали фотографию, на которой за большим столом праздновали завершение работ (а строили его почти 30 лет) 20 человек – и как они туда забрались?! Позже, после Первой мировой войны, под статуей установили памятник Неизвестному солдату, разместили Музей Армии, после чего монумент получил еще одно название – «Алтарь Отечества». Белоснежный архитектурный ансамбль виден отовсюду, сразу привлекает внимание, но римляне его не жалуют, обзывают по всякому: «пишущей машинкой», «свадебным тортом», «вставной челюстью». Они считают, что это, сравнительно новое сооружение, претендующее на возрождение "национального стиля" римской архитектуры, никак не сочетается и вовсе портит вид города, невыгодно выделяясь на фоне именитых исторических строений.
Рядом с площадью Венеции прямо напротив колонны Траяна расположена церковь Санта-Мария-ди-Лорето, с необычным для итальянских церквей многогранным, а не плоским, фасадом золотистого цвета. Кстати, в Риме нет, как мы привыкли в нашей златоглавой Москве, золотых куполов, в основном все бело-серое. Внутри же очень все обычно для римских церквей – богатое убранство, золото, мрамор, фрески, роспись, скульптуры, есть древние мозаики… Для этой церкви Караваджо написал одну из лучших своих картин - алтарный образ «Мадонна ди Лорето» (другое название - Богоматерь паломников). Но многие увидели сходство Мадонны с высокопоставленной римской куртизанкой Маддаленой (Леной), которая позировала художнику и для других картин, в частности, для «Мадонны со змеей», которую Караваджо писал для собора св. Петра, но от нее со скандалом отказались, увидев в образе Мадонны куртизанку (картина провисела в соборе только два дня). Вообще, создание шедевров у Караваджо сопровождалось разгульной жизнью, драками, штрафами и заключениями. Как это все дико, что ли, не знаю, какое еще определение подобрать. Ну, можете вы себе представить такое в наших храмах?! Иконописцы, расписывающие церкви, пишущие иконы – они месяцами постились и постоянно молились, чтобы только сподобиться этого, с трепетом приступали к написанию святых ликов, считая себя зело недостойными!
Видимо, от картины Караваджо в церкви Санта-Мария-ди-Лорето тоже отказались. Сейчас «Мадонна паломников» находится в другом храме – церкви Святого Августина (Сант-Агостино) на Марсовом поле, недалеко от Пьяцца Навона. Этот храм, как и многие другие в Риме, строился из блоков, добытых из Колизея. Прихожанками церкви в основном были куртизанки, некоторые из особо знаменитых (Пенелопа, Туллия Арагонская и др.) здесь даже захоронены. Храм знаменит тем, что он единственный, в котором хоронили куртизанок (за редким исключением – например, Империю, любовницу Агостино Киджи похоронили в церкви св. Григория Великого.
В один из дней нашего пребывания в Риме посетили Софийский собор - центр украинских униатов на окраине Рима. Немного разочаровал, представляли, что будет более масштабным. Внутри великолепная византийская мозаика на сплошь золотом фоне. Оказалось, что как раз в день нашего приезда здесь служил сам патриарх Греко-католической церкви (теперь уже Католической украинской церкви) Станислав Шевчук. Была заупокойная Литургия по жертвам Майдана, так называемой, небесной сотни. Мы зашли в собор во время проповеди после Евангелия. Вместе с патриархом служили 8 священников и один протодиакон. Почти все были безбородыми. Безупречно чистые и изящные облачения. Все священники аккуратно подстрижены. На «сугубой» ектенье несколько прошений прозвучало об Украине. Ектеньи об оглашенных, конечно, не было, а сразу после «паки и паки» возглас перед «Херувимской» «Яко да под Державою Твоею…» Квартет из парней в подрясниках мелодично, по-своему красиво, пел «Херувимскую». На Великом входе Предстоятель помянул один раз «Всех вас да помянет Господь Бог во Царствии Своем…» и еще помянул «Вселенского Патриарха Папу Римского Франциска». «Верую» пели, конечно, с «филиокве». Интересно, что на Евхаристическом каноне возгласы делали на украинском языке, а песнопения пели по-церковнославянски. После возгласа «Святая святым» Царские врата не закрывались. Особенно обратило на себя внимание, что установительные слова Евхаристии - «Приимите, ядите…пийте от нея вси…» возглашали все служащии, простирая при этом руку. Сразу после запричастного стиха молящиеся стали произносить молитву «Верую, Господи и исповедую…» Во время причащения певцы пели духовный стих. Возглас «Спаси, Боже, люди Своя» Предстоятель возглашал, осеняя народ не трикирием и дикирием, как у нас, а Чашей. После отпуста, пропев «Вечная память», все служащии, а за ними и народ выдвинулись в церковный двор к поклонному кресту (он был восьмиконечным, но не такой формы, как у нас). Здесь была заупокойная лития, красиво пели «Святый Боже». На сетке за крестом было расположено 100 бумажных ангелочков. После литии запустили 6 шаров с огненными стержнями внутри, один из них завис на высоком дереве. Все замерли, не исключено, что могло быть возгорание дерева. Вздох облегчения - пожар не случился. После выступления детей и духовенства, попарно за настоятелем пошли в сторону церковного дома. На обратном пути познакомились с о. Кириллом - священником-униатом из Екатеринбурга, который изучает в Риме каноническое право. На вопрос: как он, русский, стал католиком? - тот уклончиво ответил, что это «большая история».
Конечно же, незабываемые впечатления остались от паломничества в римские катакомбы. Мы смогли побывать только в катакомбах святого Севастиана на Аппиевой дороге. Впервые христианские катакомбы были обнаружены в 1578 году Антонио Босио, который описал свои открытия в трехтомнике «Подземный Рим». Но подземелья опять погребло под завалом, и в следующий раз археологи раскопали их лишь в 1921 году.
По какой-то причине не оказалось русскоговорящего экскурсовода. Мы были в замешательстве, нам предстояло молча, следуя за сопровождающим, обойти катакомбы. Малоинтересное мероприятие. С нами был католический священник из Литвы, который пытался как-то помочь решить этот вопрос. Перемешивая литовские слова с английскими, польскими, русскими, он взывал к администратору. Это услышал экскурсовод, который, по удивительному стечению обстоятельств, оказался его знакомым, тоже из Литвы. Он решился нам помочь, хотя долго извинялся за свой русский, говорил, что проводит экскурсии на английском, но на русском – это его первый опыт. Он с трудом подбирал слова, вдвоем с нашим литовским спутником они искали аналог тому или иному определению. Удивительно, как быстро прошло время и выросло не одно поколение, для которых английский язык стал ближе и понятней, чем русский, на котором буквально 30 лет назад без проблем говорили все союзные республики! Конечно, экскурсия оказалась трудноватой для восприятия, но это было компенсировано осознанием того, на каком месте мы находимся.
В окрестностях Рима было открыто несколько десятков катакомб. По словам экскурсовода, общая длина их коридоров составляет более 500 километров. Cамые древние датируются 107 годом.
Мощи святого Севастиана почивают в главном престоле церкви, основанной в его честь на месте упокоения мученика. Здесь хранится столб, к которому был привязан святой, стрела, которой он был прободаем. В этом храме также покоятся мощи священномученика Фавия Папы Римского. Мы видели камень с отпечатками стоп Спасителя, взятый с Аппиевой дороги, с того места, где апостолу Петру повстречался Господь.
Справа от церкви устроен вход в катакомбы. Катакомбы - это место погребения христиан. Для римлян почитание усопших было священным, поэтому они отдавали тела ими казненных мучеников- христиан и не мешали их хоронить. Умерших оборачивали чистым холстом, пропитанным специальными ароматическими составами и клали в выдолбленные в камне ниши прямо так, без гробов. Затем закрывали нишу мраморными плитами или камнями, на которых писали имя покойного. Мы видели также на плитах изображения христианских символов: рыбы, агнца, лозы винограда, оливковой ветви, голубя… Безконечные подземные галереи, узкие коридоры, повороты налево, направо, ступени наверх, спуск вниз, ниши, ниши… Захоронения многоуровневые, те, которые видели мы, были трехуровневые, но некоторые катакомбы насчитывают и шесть. Ниши все очень разные по размеру. Длинные и совсем короткие. Есть очень маленькие, есть широкие, есть очень узкие – даже непонятно, как там могло разместиться тело человека. Гонения на христиан то затихали, то вспыхивали с новой силой, в зависимости от ярости правителя. В 3 веке император Нумериан приказал засыпать вход в каменоломню, в которой собрались христиане для совершения Литургии. Когда гонения утихли, вход раскопали и в подземелье нашли трупы мужчин, женщин и детей, а рядом Чаши, приготовленные для причастия. Традиция совершать Литургию на мощах святых, частицы которых потом стали зашивать в антиминсы, возникла здесь, в катакомбах, где люди собирались, молились за усопших и просили их заступничества, читали Священные книги, пели гимны. Так они чувствовали единение во Христе живых и мертвых, единство Церкви.
Сейчас ниши все пустые. К IV веку хоронить в катакомбах перестали. Последним погребенным в них стал Папа Мельхиад. После того, как захоронения стали грабить, мощи святых решили перенести в церкви. Папа Бонифаций IV вывез из катакомб тридцать две повозки с мощами. При Папе Пасхалии I из катакомб было извлечено две тысячи триста мощей святых. С конца IX века паломничество в римские катакомбы практически прекратилось, и более чем на 700 лет о них забыли.
Мы помолились в устроенной в пещере небольшой церкви с престолом, где какое-то время в начале 3 века почивали мощи апостолов Петра и Павла. Здесь выбита надпись: «Кто бы ты ни был, отыскивающий имена Петра и Павла, ты должен знать, что здесь почивали святые».
В катакомбах мы провели весь день, прошли немного по Аппиевой дороге (Виа Аппиа) – «Царице дорог», появившейся еще в 4 веке до нашей эры. Возможно, это второе ее название возникло потому, что, начиная с патриция Аппия, каждый новый правитель (Максенций, Константин, Диоклетиан и пр.) принимал участие в ее укреплении и усовершенствовании. Вся длина дороги около 540 километров, в средние века она служила и военной и торговой артерией. После восстания Спартака в 71 году до н.э. Виа Аппиа стала местом казни — шесть тысяч крестов с распятыми рабами стояли вдоль дороги от Рима до Капуи. Богатые римляне вдоль дороги хоронили родственников, выстраивая роскошные гробницы. На древней Аппиевой дороге произошло известное событие, когда бежавший от преследования Нерона апостол Петр встретил идущего в Рим Спасителя. «Куда идешь, Господи?» - «Иду туда, где Меня вновь распнут». Апостол понял, что Господу угодно пострадать в его теле в самом Риме и что этим предрекается его собственная мученическая смерть. Он возвратился в Рим, был схвачен, а с ним еще множество христиан. Всех усекли мечом, Петра же Нерон приказал распять на кресте.
Быстро пролетела неделя, семь дней, которые мы провели в Вечном городе. Очень много впечатлений, невозможно все упомнить и описать. А сколько всего еще осталось, что мы не успели посмотреть, и где не успели побывать?! Как говорится, будет повод приехать еще. Об основных достопримечательностях столицы Италии немного рассказали, хотелось бы добавить несколько слов, родившихся от общего ощущения города.
Очаровательный и узнаваемый вид Риму придают очень высокие деревья с необыкновенно красивой кроной – они сразу бросаются в глаза, являясь некоторой изюминкой ландшафта. Спросили у экскурсовода – оказалось, что это обычные сосны, которым путем обрезки придают эту чудную форму. Зелени не очень много, клумб тоже мало, розы кое-где. Возможно, потому что мы были зимой (или итальянской весной) - в феврале. Хотя местные сказали, что летом здесь зелени не будет вообще, все пожухнет под палящим солнцем. В центре Рима часто попадались неухоженные территории, сорняки, похожие на наш борщевик (в Москве такое возможно встретить только на окраинах).
С террасы нашего гостевого дома виден весь Рим. В 700 метрах – Колизей, огромная античная глыба. Форумы, Ватикан с собором св. Петра, базилики. Вдалеке в туманной дымке виднеются очертания Апеннин.
В Риме нет давящих высоток, огромных однотипных коробок. Практически все строения имеют интересную архитектуру и окраску. На всех окнах жалюзи, ставни – спасение от летней сорокаградусной жары. Названия улиц в Риме высечены исключительно на мраморных плитах. «Рим сам себя строил» - говорит экскурсовод. Увидев какую-нибудь «бесхозную» античную колонну или скульптуру, к ней начинали «лепить» дом, поэтому, проходя по улочкам, можно увидеть встроенный в общий ансамбль античный фрагмент: колонну, которую использовали в качестве угла дома, или скульптуру, также втиснутую куда-нибудь в современную (относительно современную) постройку. Сочетание несочетаемого. «Заглядывайте в окна, - советует нам экскурсовод, - эти дома средневековые, ремонт в квартирах делать нельзя, и вы можете увидеть потолочные перекрытия того времени!»
Мы привыкли, что наши церкви, в основном, это отдельно стоящие здания определенной архитектуры с золотыми куполами. В Риме это совсем не обязательно. Храм может быть буквально втиснут между домами, совсем необязательно, что он будет как-то выделяться из общего ансамбля, но, войдя внутрь, вы обязательно будете ошеломлены богатством убранства, обилием мрамора, драгоценных камней, лепнины, скульптур и живописи. С виду совсем небольшие скромные здания базилик могут таить в себе огромные пространства внутри и по размерам могут поспорить, к примеру, с нашим храмом Христа Спасителя.
Прямо вдоль улиц стоят мусорные баки – с вывозом мусора, как и с пространством, в Риме проблемы. Улочки узенькие, здания расположены практически вплотную друг к другу, машины припарковать вообще негде: водители втискиваются в образовавшиеся чудом свободные полтора метра между машинами, стоящими почти вплотную к стенам домов, методом тыка. Поэтому по городу передвигаются в подавляющем большинстве на маленьких двудверных «Фиатах» (типа нашей «Оки») и на мотоциклах. Обычное зрелище – огромная стоянка мотоциклов, как у нас на Воробьевых горах, когда собираются байкеры. Практически не видели велосипедистов (как обратное, вспомнился Берлин с сотнями велосипедистов и огромными велостоянками).
Окрестности Рима постоянно, и днем, и ночью, оглашаются истошным визгом сирен машин «Скорой помощи» - невыносимый звук (сирены наших «Скорых» по сравнению с итальянскими – это просто музыка), причем, они не отключают его даже тогда, когда дороги пустые и пропускать «Скорую» не требуется. Этот вой сирен слышен отовсюду и круглосуточно, мы стали к нему понемногу привыкать только к концу поездки.
Ради безопасности на улицах города убрали металлические урны, вместо них висят прозрачные пакеты, через которые можно наблюдать содержимое (смотрится это очень неряшливо – представьте себе висящий в центре Москвы прозрачный пакет, набитый мусором!). Это сделали после нескольких терактов в Европе, хотя в самой Италии терактов не было, да и не будет, как говорят итальянцы, потому что помимо полиции в стране есть еще и мафия, а эта защита гораздо надежней. Но повсюду снуют группы карабинеров с автоматами в руках, военные машины, патрули. Если бы у нас в Москве такое увидели, либералы сразу бы подняли вой – полицейское государство, диктаторский режим и т.п.
«Таксисты - жулики. Обмануть, - как кто-то сказал в шутку - это их национальный вид спорта». Местные таксисты, действительно, мудрят (в смысле, обманывают), особенно, видя иностранцев. Сумму за какие-то 5-6 километров называют астрономическую. К примеру, от Колизея до Ватикана нам предложили заплатить 60 евро (в Москве такая поездка обошлась бы рублей 200). Счетчик не включают, а если и включают, то берут сумму бо́льшую, чем на нем высвечивается, при этом в скандальной манере доказывая пассажиру, указывающему на этот факт, свою правоту. Такое дикое нахальство у нас в Москве лично мне вспоминается только в лихие девяностые. Мы стали избегать такси и решили пользоваться общественным транспортом. Римское метро с московским ни в какое сравнение не идет - какое-то катакомбное, неустроенное, грязноватое. И в метро, и в автобусах пассажирские сиденья из пластмассы, узкие, скользкие, неудобные.
Вообще, если сравнивать Москву с Римом, то наш город гораздо более чистый и благоустроенный. Даже такой факт, что бедным пассажирам, ждущим автобуса или трамвая, приходится стоять под палящим солнцем – таких остановок, закрытых, с сиденьями, как у нас, здесь вы не найдете, в лучшем случае, где-то одиноко стоящие мраморные (!) скамьи – попробуйте-ка на них посидеть больше трех минут! В один из дней мы больше получаса простояли на жаре, ожидая автобуса - какая-то городская забастовка: было закрыто метро, общественный транспорт отменил большинство своих маршрутов (вот было раздолье для таксистов!» Мы попытались присесть на стулья уличного кафе у остановки, но нас «согнали» официанты, сказав, что садиться нельзя, если ничего не заказываем. Кстати, придя в кафе, вы должны оплатить не только за еду, но и за «сидячие места», либо есть стоя. Не дай Бог этот западный ветер дойдет до нас!
Отдельный разговор – это сумасшедшие водители автобусов, других слов не удалось подобрать. Прямо, гонщики «Формулы-1», они несутся с максимально возможной скоростью по городу, резко тормозят. Пассажиров, если ими не набит салон, раскидывает во все стороны, беда, если не успел крепко ухватиться за поручни или сиденье. К остановке подъезжают так, как им вздумается – это вам не наши автобусы-троллейбусы, которые мягко причаливают вплотную к бордюру, да еще и опускают подножку, чтобы было комфортно войти и выйти из салона.
Очень много китайских туристов, просто таки стаями ходят. Нам рассказали такой случай, когда два японца зашли в какое-то кафе, где им представили счёт в 600 евро и плюс ещё за что-то 100. Они пошли в полицию, дошло до мэра. Мэр пригласил их с ним отобедать, чтобы загладить ситуацию.
Огромное количество мигрантов, много темнокожих, ведут себя чрезмерно вольно, нагло – громко переговариваются в общественном транспорте, стоит шум как на базаре (после этого зрелища наши узбеки-таджики прямо родными стали); в автобусе были очевидцами, как один из африканцев сначала вольготно уселся, заняв сразу два места, начал громко петь, потом в экстазе соскочил и начал активно в своем стиле пританцовывать, продолжая на весь автобус что-то голосить, возможно, под наркотиками. Никто не сделал ему замечания (наших бабулек на него не было!), все молча терпели, лишь, когда он сошел, вслед ему осуждающе покачал головой пожилой итальянец, что-то пробурчав при этом себе в усы. Можно только представить, что они начнут вытворять сейчас, после т.н. дела Флойда. Наш экскурсовод сказала, что мигранты опасаются русских, которые не желают терпеть их развязность. Привела в пример свою старшую дочь, быстро поставившую на место всех зарвавшихся темнокожих одноклассников.
Темнокожие (нигерийцы, филлипинцы, марокканцы, гвинейцы, бангладешцы и тд.) везде снуют с бутылками воды, со всякими безделушками, пытаются «втюрить» это туристам, хотя уличная торговля запрещена. Они прячут свой товар в полах одежды и убегают, как только увидят карабинера. На содержание одного такого мигранта в год тратится около 50 тысяч евро. Нам рассказали, как возмущаются конкуренты – украинские граждане, мол, «шо цэ такэ! Неграм деньги за так дают, а нам за них работать надо!» Мало того, те, кто ни минуты не проработал в Италии, требуют для себя лучших условий и постоянно протестуют. Например, требуют кормить их блюдами африканской кухни, итальянское меню их не устраивает. В Беллуно мигранты перегородили центральную улицу, выставив на скамью тарелки с макаронами, и повесили транспарант «Мы это не едим». Надо сказать, нам тоже было нелегко с пропитанием – паста, макароны, лазаньи.… В конце концов, мы нашли арабское кафе, где могли купить хотя бы рыбку - купить! Но протест мигрантов идет против того, что бесплатно предоставило им итальянское правительство.
В некоторых церквях (например, храме святого Каллиста в Риме) каждый вечер расставляют раскладушки, делая в них ночлежки: Папа Франциск заявил, что мигранты дар Божий, а не тяжесть. Называется цифра до 7 тысяч, ночующих в католических храмах. В церквях появился соответствующий запах, который итальянцы назвали «ароматом Франциска». Почти при каждом храме сидят нищие с табличками и тарой для сбора денег. Подходят на улице, прилипчивые, как цыгане, лезут обниматься, долго сопровождают тебя, с целью попрошайничества. Средь бела дня в куче каких-то грязных тряпок прямо на улице можно увидеть валяющегося мужчину или женщину. Наша гид посоветовала ничего не подавать, а им резко парировала: «Иди, работай!» Итальянцы сравнивают ущерб, который несет их страна от нашествия мигрантов с ущербом от удара авиабомбы.
Справедливости ради надо сказать, что в Риме мы не видели развратной рекламы, магазинчиков для взрослых, которыми напичкана наша столица. Вывески на улицах, объявления в метро - только на итальянском языке. У нас же все дублируется на английском, вывески процентов на 40 также на английском; прилетели во Внуково - гостиница с названием на английском языке, таксисты говорят на ломаном русском. Сразу недоумение: куда мы прилетели, это Россия, Москва?!
Итальянцы с гордостью говорят о том, что когда по ним ударила коронавирусная напасть, то нация объединилась, и кто чем мог, стали помогать: оружейный завод стал делать клапаны для масок, Альпини развернули самый большой госпиталь в Европе, Армани и Хальцедония стали шить одноразовую одежду для врачей, Феррари производит дыхательные аппараты, Гуччи и Прада шьют маски, Булгари и Рамазотти дезинфицирующие средства, шеф-повар Кракко стал готовить для миланской больницы. Очень трогательная картина – благотворительные акции простых людей: стоящие у супермаркетов тележки с надписью: «Кто может – пусть положит. Кто в нужде – может взять». Когда с Италией случилась беда, наша страна не задумываясь, одна из первых протянула руку помощи. Вообще, между нами много общего, один известный итальянский журналист привел любопытное сравнение "Итальянец - это комическая версия русского, а русский - трагическая версия итальянца".
Наш экскурсовод Елена окончила Институт христианской археологии, в Риме уже больше 20 лет, замужем за итальянцем-агностиком, который констатирует, что «итальянцы когда-то были империей, объединявшей Европу, и была она лишь провинцией Рима, а вы (русские) – империей остаетесь и сейчас, несмотря на дикое желание Запада эту мощь уничтожить».
На этом, пожалуй, мне и хотелось бы закончить описание своих впечатлений от посещения Рима - Вечного города.
Анна Андреева, руководитель Издательского отдела церкви свт. Николы на Берсеневке
