Вы меня конечно простите, но скажу вам по-честному. Насколько я "до прожилок, до детских припухших желез" влюбился в Севастополь с первого же взгляда, настолько я сразу невзлюбил Балаклаву. Генуэзский городок основанный по благословению Мамая. Как был, так и остался. Русские, живущие там, конечно в этом не виноваты, но "гений места", видимо, имеет значение
А начиналось все так хорошо. С автостопа от Сапун-Горы, с которой надо хотя бы спуститься ножками, если уж поднялся на машине. Через Балаклавскую долину, в которой 152 года назад разыгрывалось одно из самых парадоксальных, трагических и нелепых сражений в мировой военной истории, сражение в котором русские были в полшага от того, чтобы выиграть Крымскую войну, а лорд Раглан одним идиотским приказом уложил в землю сотню служивших в легкой кавалерии британских аристократов. Но вот где-то после "Золотой Балки" пространство русской истории кончается и начинается нечто непонятное и интернациональное.
С первого же взгляда на бухту убеждаешься в том, что попал в средиземноморский курортный городишко - яхты и катера, катера и яхты... На многих - иностранные флаги, в частности - американский. Сцена, на которой раз в несколько дней местный яхт-клуб устраивает совершенно невыгодные для себя но статусные концерты московских знаменитостей - от Маргулиса и Воскресенья до ЧиЖ-а и паркеровой любимицы Массквы. Совершенно охамелые рестораторы. В одном заведении все столы были "заказаны" и на наш вопрос "Можно ли где-то присесть" ответили не Да и не Нет, а пучеглазым молчанием, точно человек, говорящий по-русски с московским акцентом, а не по-английски с американским - заведомо говорит на непонятном языке. В другом заведении, изображающем потонувший тут в страшную бурю английский пароход "Принц" в течение десяти минут созерцались спины трех официантов, - при том, что посетителей в зале в этот момент почти не было. Еле нашлось какое-то заведение, где хотя бы не хамили и покормили свежевыловленной жареной рыбой.
На главной площади города стоит свежепоставленный памятник Лесе Украинке, каковая особа в истории Балаклавы прославилась лишь тем, что однажды приехала на лето к своей приятельнице-поэтессе пытаясь вылечить свой туберкулез. Более всего это напоминает таблички "Здесь один раз чихнул Владимр Ильич Ленин", но не может же такого быть, чтобы в центре "украинского города" была библиотека имени Куприна, но не было бы памятника Тарасу Шевченке или на худой конец Лесе Украинке.
После бережного обращения рестораторов почему-то не удивило то, что за проезд 800 метров до Музея Подводных Лодок (то есть, прошу прощения, "Филиала Центрального Музея Вооруженных Сил Украины" (а проще говоря до объекта N825 ГТС) таксист потребовал 10 гривен. Сам Филиал Музея - это отдельный цирк. Для не знающих - поясню, в Балаклавской Бухте располагался один из наиболее секретных объектов Черноморского Флота - построенный в 1957 году прямо в скале завод по ремонту подводных лодок и хранилище торпед с ядерными боевыми частями. Огромный туннель, в который одновременно могли входить 7 ПЛ и выходить из него в подводном положении. Построенный прямо в гигантской скале комплекс мог выдержать атомный удар мощностью до 100 мегатонн. В 1994 передан Украине (передан, правда, по принципу "на тебе Боже..." - объект впечатляющий, но стратегические лодки новых проектов в доках уже не помещались, секретность Балаклавы была утрачена, а яденое оружие с территории Украины выведено - так что отдавали роскошную игрушку, но все же игрушку), после чего началось его беспощадное разграбление - поснимали все лампочки, срезали все кабели, в шлюз между двумя статонными бетонными дверьми затащили огромный кабель и его подожгли, чтобы продать извлеченную из него медь. В общем, тут уж в пору открывать музей вандализма, однако открыли Филиал... впрочем того же самого.
Выглядит это дело так. У входа тебя встречают путеводители на... украинском и английском. Далее ты идешь по огромному пустому бетонному коридору, где через 50 метров мелькают тусклые лампочки (хотя по остаткам советской проводки видно, что лампы были через каждые 5-10 метров), а слева на стене висят щиты, сперва рассказывающие на украинском языке о Ялтинской конференции и начале холодной войны, а затем, почему-то, про историю флота со времен древних греков (украинские мореплаватели - это греки сегодня).
Потом, дойдя до центрального канала вы наконец встречаете экскурсовода с туристами. Экскурсовод хорошо поставленным голосом рассказывает о том, что туда нельзя, поскольку там все разграблено вандалами, и этого тоже нельзя - поскольку там тоже все разграблено и сожжено. А вот здесь стоят декорации - это россияне снимают фильм человек-амфибия. Про устройство базы, завода и ядерного хранилища она тоже рассказывает, но на фоне истории вандализма все это меркнет.
В коридорах бывшего ядерного хранилища время от времени встречается незатейливый product placement - стенды, рассказывающие о славной чертоводюжинной истории и сегодняшнем оранжевом дне независимых вооруженных сил Украины. Когда они просто стоят - это ладно. А вот когда: "Здесь находилось хранилище ядерных боеприпасов. Обратите внимание налево, там развернута экспозиция посвященная становлению ВМС независимой Украины". Одним из первых экспонатов экспозиции - фотография "Патриарха" Филарета "освящающего" флагман украинских ВМС фрегат "Гетман Сагайдачный", в общем мародер церковный благословляет на мародерство мародеров военно-морских.
Еще порадовала экспозиция, посвященная первой и единственной подводной лодке современной Украины со знатным названием то ли "Запорожье" то ли вообще "Запорожец". Лодка сия находится сейчас в ремонте, разумеется - предпродажном... Несоразмерность величия созданного СССР сооружения и "незалежной" экспозиции смешило бы, если бы не ощущалось как плевок. Ведь тут у входа еще не стерты слова: "Помни войну. 1941-1945, а у подводного выхода стоит памятник не вернувшимся из похода подводным лодкам.
Обратно до центра, "поближе к крепости" - 15 гривен. У подножья горы - "черные археологи" продают свой нехитрый товар - "настоящий античный светильник", "настоящую генуэзскую кость" и, похоже, действительно настоящие артефакты времен крымской и Великой Отечественной. Говорим о том, насколько черные археологи отравляют жизнь археологам "белым", делая места, где покопались, непригодными для изучения. Спрашиваю спутницу - а что делают "белые" археологи, когда ловят черных? Выясняется, что ничего, поскольку археологи люди бедные и невооруженные, а черные археологи - богатые, с крышей и вооруженные до зубов.
Долго забираемся на гору стараясь не сползти по гальке, составляющей главное содержание тамошних тропинок. Наверху встречаем донжон крепости Чембало, весь в лесах. Крепость срочно достраивают, чтобы было что еще показать туристам. А пока всюду надписи: "Здесь были мы". "Мы любим жизнь! Жизнь, люби нас!" - последняя надпись явно не в кассу, если уж пишут такое на крепостных стенах 14 века, то жизнь видать крепко обидела, еще в раннем детстве. Стены, правда, генуэзские и неприятные. Чембало, как и Судак, была поставлена с благословения Мамая, поскольку генуэзцы очень дружили с Ордой против Херсонеса и греческого княжества Феодоро (его центр был на месте нынешнего Инкермана, в Каламите, где стоят точно такие же башни, только "наши"). Херсонес, после предательства продавшихся Генуэ византийских императоров, добили, разорили и погрузили в небытие, Феодоро продержалось до турецкого завоевания. В общем, Чембало - один из символов западной агрессии против Руси и Православия, в чем-то даже более успешной, чем агрессия немцев на севере, поскольку итальянцы действовали более тонко. Но смотрятся три разрушенные башни красиво, особенно в разрушенном виде, и то, что их хотят и пытаются восстановить - тоже маленький но зловещий символ, - как и не хотящие понимать русского официанты, и яхты с американским флагом.
Впрочем, русские не сдаются. В стену генуэзского донжона вмонтирована мемориальная плита в честь солдат войск НКВД, до последнего человека державшихся в крепости в годы Великой Отечественной Войны. В этом мы еще раз убедились во время получасовой прогулки на катере по бухте и морю рядом с нею. Русские экскурсоводы овладели удивительным искусством простебывать "незалежну" в каждом слове, каждой формулой и каждой фразой, при всей нарочитой нейтральности тона. И также спокойно подчеркивать верность русскости и Империи. Но было очень неприятно слушать про то, что "тут все куплено миллионерами и миллиардерами, деньги вкладываются, карьер выводится, а на его месте будет вокзал и через три года вы Балаклаву не узнаете". Место это никогда особенно русским не было, - жили там греки, набережную построили и вообще превратили Балаклаву в стратегический пункт англичане, но все равно полная деруссификация и интернационализация, а также превращение в полностью и неприлично буржуинское место - это глубоко неправильно.
Впрочем, может быть смерч случится? В книге Владимира Шавшина "Долина смерти", посвященной Балаклавскому сражению, есть глава о событиях, которые совсем морально добили англичан после сражения - катастрофе 1(12) ноября 1854 года парахода "Принц" и нескольких военных кораблей во время шторма и смерча в Балаклаве. Все стоявшие на внешнем рейде бухты корабли, кроме успевших уйти в открытое море, разбило о скалы. В книге цитируются записки очевидца об этом смерче: "Воздух был буквально наполнен одеялами, фуражками, шинелями, сюртуками и даже столами и стульями. Макинтоши, каучуковая посуда, постельное белье, палаточная парусина, кружась в воздухе, неслись по направлению к Севастополю. Крыша с дома Раглана была сорвана и распластана по земле. Амбары и комиссариатские сараи были полностью разрушены. Бочки с ромом катались по лагерю, подпрыгивая на камнях. Большое стало баранов бросилось по дороге в Севастополь и целиком погибло под ударами смерча... Обезумевшие от происходящего англичане кричали: "Ведите нас в Севастополь. Лучше сражаться с русскими батареями, чем сделаться жертвами бури".
Судя по тому, как начинает штормить, едва только катер выходит из тихой бухты на внешний рейд, к скалам, какой нечеловеческий страх пробирает, когда смотришь на камни, куда тавры заманивали греческие корабли, чтобы имущество забрать а пленников принести в жертву, остается надежда, что Балаклавская бухта таит в себе для мирового сообщества еще немало сюрпризов.
http://www.pravaya.ru/column/8429
А начиналось все так хорошо. С автостопа от Сапун-Горы, с которой надо хотя бы спуститься ножками, если уж поднялся на машине. Через Балаклавскую долину, в которой 152 года назад разыгрывалось одно из самых парадоксальных, трагических и нелепых сражений в мировой военной истории, сражение в котором русские были в полшага от того, чтобы выиграть Крымскую войну, а лорд Раглан одним идиотским приказом уложил в землю сотню служивших в легкой кавалерии британских аристократов. Но вот где-то после "Золотой Балки" пространство русской истории кончается и начинается нечто непонятное и интернациональное.
С первого же взгляда на бухту убеждаешься в том, что попал в средиземноморский курортный городишко - яхты и катера, катера и яхты... На многих - иностранные флаги, в частности - американский. Сцена, на которой раз в несколько дней местный яхт-клуб устраивает совершенно невыгодные для себя но статусные концерты московских знаменитостей - от Маргулиса и Воскресенья до ЧиЖ-а и паркеровой любимицы Массквы. Совершенно охамелые рестораторы. В одном заведении все столы были "заказаны" и на наш вопрос "Можно ли где-то присесть" ответили не Да и не Нет, а пучеглазым молчанием, точно человек, говорящий по-русски с московским акцентом, а не по-английски с американским - заведомо говорит на непонятном языке. В другом заведении, изображающем потонувший тут в страшную бурю английский пароход "Принц" в течение десяти минут созерцались спины трех официантов, - при том, что посетителей в зале в этот момент почти не было. Еле нашлось какое-то заведение, где хотя бы не хамили и покормили свежевыловленной жареной рыбой.
На главной площади города стоит свежепоставленный памятник Лесе Украинке, каковая особа в истории Балаклавы прославилась лишь тем, что однажды приехала на лето к своей приятельнице-поэтессе пытаясь вылечить свой туберкулез. Более всего это напоминает таблички "Здесь один раз чихнул Владимр Ильич Ленин", но не может же такого быть, чтобы в центре "украинского города" была библиотека имени Куприна, но не было бы памятника Тарасу Шевченке или на худой конец Лесе Украинке.
После бережного обращения рестораторов почему-то не удивило то, что за проезд 800 метров до Музея Подводных Лодок (то есть, прошу прощения, "Филиала Центрального Музея Вооруженных Сил Украины" (а проще говоря до объекта N825 ГТС) таксист потребовал 10 гривен. Сам Филиал Музея - это отдельный цирк. Для не знающих - поясню, в Балаклавской Бухте располагался один из наиболее секретных объектов Черноморского Флота - построенный в 1957 году прямо в скале завод по ремонту подводных лодок и хранилище торпед с ядерными боевыми частями. Огромный туннель, в который одновременно могли входить 7 ПЛ и выходить из него в подводном положении. Построенный прямо в гигантской скале комплекс мог выдержать атомный удар мощностью до 100 мегатонн. В 1994 передан Украине (передан, правда, по принципу "на тебе Боже..." - объект впечатляющий, но стратегические лодки новых проектов в доках уже не помещались, секретность Балаклавы была утрачена, а яденое оружие с территории Украины выведено - так что отдавали роскошную игрушку, но все же игрушку), после чего началось его беспощадное разграбление - поснимали все лампочки, срезали все кабели, в шлюз между двумя статонными бетонными дверьми затащили огромный кабель и его подожгли, чтобы продать извлеченную из него медь. В общем, тут уж в пору открывать музей вандализма, однако открыли Филиал... впрочем того же самого.
Выглядит это дело так. У входа тебя встречают путеводители на... украинском и английском. Далее ты идешь по огромному пустому бетонному коридору, где через 50 метров мелькают тусклые лампочки (хотя по остаткам советской проводки видно, что лампы были через каждые 5-10 метров), а слева на стене висят щиты, сперва рассказывающие на украинском языке о Ялтинской конференции и начале холодной войны, а затем, почему-то, про историю флота со времен древних греков (украинские мореплаватели - это греки сегодня).
Потом, дойдя до центрального канала вы наконец встречаете экскурсовода с туристами. Экскурсовод хорошо поставленным голосом рассказывает о том, что туда нельзя, поскольку там все разграблено вандалами, и этого тоже нельзя - поскольку там тоже все разграблено и сожжено. А вот здесь стоят декорации - это россияне снимают фильм человек-амфибия. Про устройство базы, завода и ядерного хранилища она тоже рассказывает, но на фоне истории вандализма все это меркнет.
В коридорах бывшего ядерного хранилища время от времени встречается незатейливый product placement - стенды, рассказывающие о славной чертоводюжинной истории и сегодняшнем оранжевом дне независимых вооруженных сил Украины. Когда они просто стоят - это ладно. А вот когда: "Здесь находилось хранилище ядерных боеприпасов. Обратите внимание налево, там развернута экспозиция посвященная становлению ВМС независимой Украины". Одним из первых экспонатов экспозиции - фотография "Патриарха" Филарета "освящающего" флагман украинских ВМС фрегат "Гетман Сагайдачный", в общем мародер церковный благословляет на мародерство мародеров военно-морских.
Еще порадовала экспозиция, посвященная первой и единственной подводной лодке современной Украины со знатным названием то ли "Запорожье" то ли вообще "Запорожец". Лодка сия находится сейчас в ремонте, разумеется - предпродажном... Несоразмерность величия созданного СССР сооружения и "незалежной" экспозиции смешило бы, если бы не ощущалось как плевок. Ведь тут у входа еще не стерты слова: "Помни войну. 1941-1945, а у подводного выхода стоит памятник не вернувшимся из похода подводным лодкам.
Обратно до центра, "поближе к крепости" - 15 гривен. У подножья горы - "черные археологи" продают свой нехитрый товар - "настоящий античный светильник", "настоящую генуэзскую кость" и, похоже, действительно настоящие артефакты времен крымской и Великой Отечественной. Говорим о том, насколько черные археологи отравляют жизнь археологам "белым", делая места, где покопались, непригодными для изучения. Спрашиваю спутницу - а что делают "белые" археологи, когда ловят черных? Выясняется, что ничего, поскольку археологи люди бедные и невооруженные, а черные археологи - богатые, с крышей и вооруженные до зубов.
Долго забираемся на гору стараясь не сползти по гальке, составляющей главное содержание тамошних тропинок. Наверху встречаем донжон крепости Чембало, весь в лесах. Крепость срочно достраивают, чтобы было что еще показать туристам. А пока всюду надписи: "Здесь были мы". "Мы любим жизнь! Жизнь, люби нас!" - последняя надпись явно не в кассу, если уж пишут такое на крепостных стенах 14 века, то жизнь видать крепко обидела, еще в раннем детстве. Стены, правда, генуэзские и неприятные. Чембало, как и Судак, была поставлена с благословения Мамая, поскольку генуэзцы очень дружили с Ордой против Херсонеса и греческого княжества Феодоро (его центр был на месте нынешнего Инкермана, в Каламите, где стоят точно такие же башни, только "наши"). Херсонес, после предательства продавшихся Генуэ византийских императоров, добили, разорили и погрузили в небытие, Феодоро продержалось до турецкого завоевания. В общем, Чембало - один из символов западной агрессии против Руси и Православия, в чем-то даже более успешной, чем агрессия немцев на севере, поскольку итальянцы действовали более тонко. Но смотрятся три разрушенные башни красиво, особенно в разрушенном виде, и то, что их хотят и пытаются восстановить - тоже маленький но зловещий символ, - как и не хотящие понимать русского официанты, и яхты с американским флагом.
Впрочем, русские не сдаются. В стену генуэзского донжона вмонтирована мемориальная плита в честь солдат войск НКВД, до последнего человека державшихся в крепости в годы Великой Отечественной Войны. В этом мы еще раз убедились во время получасовой прогулки на катере по бухте и морю рядом с нею. Русские экскурсоводы овладели удивительным искусством простебывать "незалежну" в каждом слове, каждой формулой и каждой фразой, при всей нарочитой нейтральности тона. И также спокойно подчеркивать верность русскости и Империи. Но было очень неприятно слушать про то, что "тут все куплено миллионерами и миллиардерами, деньги вкладываются, карьер выводится, а на его месте будет вокзал и через три года вы Балаклаву не узнаете". Место это никогда особенно русским не было, - жили там греки, набережную построили и вообще превратили Балаклаву в стратегический пункт англичане, но все равно полная деруссификация и интернационализация, а также превращение в полностью и неприлично буржуинское место - это глубоко неправильно.
Впрочем, может быть смерч случится? В книге Владимира Шавшина "Долина смерти", посвященной Балаклавскому сражению, есть глава о событиях, которые совсем морально добили англичан после сражения - катастрофе 1(12) ноября 1854 года парахода "Принц" и нескольких военных кораблей во время шторма и смерча в Балаклаве. Все стоявшие на внешнем рейде бухты корабли, кроме успевших уйти в открытое море, разбило о скалы. В книге цитируются записки очевидца об этом смерче: "Воздух был буквально наполнен одеялами, фуражками, шинелями, сюртуками и даже столами и стульями. Макинтоши, каучуковая посуда, постельное белье, палаточная парусина, кружась в воздухе, неслись по направлению к Севастополю. Крыша с дома Раглана была сорвана и распластана по земле. Амбары и комиссариатские сараи были полностью разрушены. Бочки с ромом катались по лагерю, подпрыгивая на камнях. Большое стало баранов бросилось по дороге в Севастополь и целиком погибло под ударами смерча... Обезумевшие от происходящего англичане кричали: "Ведите нас в Севастополь. Лучше сражаться с русскими батареями, чем сделаться жертвами бури".
Судя по тому, как начинает штормить, едва только катер выходит из тихой бухты на внешний рейд, к скалам, какой нечеловеческий страх пробирает, когда смотришь на камни, куда тавры заманивали греческие корабли, чтобы имущество забрать а пленников принести в жертву, остается надежда, что Балаклавская бухта таит в себе для мирового сообщества еще немало сюрпризов.
http://www.pravaya.ru/column/8429
