Символ веры по-колумбийски

Страна благочестия, где царствуют наркобароны и партизаны

У католиков Испании большой известностью пользуется монастырь Монтсеррат, основанный монахами-бенедиктинцами в горах Каталонии. В западном полушарии в Карибском море есть остров с тем же названием. Так его окрестил монах из Монтсеррата - участник одной из экспедиций Колумба в Новый Свет. Есть свой Монтсеррат и в Колумбии, недалеко от столицы.
Святыни Монтсеррата
Пассажиры авиалайнеров, приземляющихся в аэропорту Боготы, видят вдалеке горный хребет, а на одной из его вершин - статую Христа. Спаситель простирает руки над городом, словно благословляя его жителей.
В городе, который был основан в 1538 г. на месте древней столицы индейцев племени чибча, еще можно найти мощенные булыжником мостовые и старинные дома с нависающими балкончиками. Однако нынче высотные здания из бетона, стекла и алюминия вытесняют традиционные испанские дома с черепичными крышами и окнами, закрытыми чугунными решетками. Полное название города Санта-Фе-де-Богота напоминает о Символе веры Римско-Католической Церкви (Санта Фе - Святая вера).
Посетив кафедральный собор и другие старинные храмы Боготы, туристы и паломники направляются к подножию горы, у которой раскинулась столица Колумбии. В Боготе около горы Монтсеррат сохранился дом колониальной архитектуры, в котором в течение нескольких лет начиная с 1820 г. жил в перерывах между боевыми походами Симон Боливар. Дом Боливара - одна из реликвий исторического прошлого не только Колумбии, но и других стран, в освобождении которых он принял деятельное участие. Сейчас здесь музей, посвященный жизни Освободителя.
Туристы осматривают эту реликвию, а затем идут к фуникулеру. Здесь начинается подъем к вершине Монтсеррата. Но в отличие от туристов паломники стремятся пройти тем путем, каким следовали монахи-отшельники, в 1640 г. основавшие наверху горную обитель. На пути к паломнической тропе стоит старинная церковь, выстроенная близ подножия Монтсеррата. Отсюда, снизу, виден храм, венчающий вершину горы.
Правда, нынче усилий на восхождение тратят меньше. В 1980 г. тропа была вымощена и на самых крутых участках пути вырублены ступени. Но и сегодня лучшее время для подъема - вторая половина дня, когда уже нет моросящего дождя и солнце выглядывает из-за туч.
Если раньше паломники запасались провизией на целый день, то теперь это необязательно. На протяжении всего пути то и дело встречаются лотки со снедью и прохладительными напитками. Здесь же путникам предлагают церковные изделия: крестики, четки, иконки, статуэтки. На полпути к вершине угнездилась целая деревенька, жители которой исключительно "кормятся тропой", обслуживая пилигримов.
На подходе к горной обители паломники могут видеть вагончик фуникулера, приближающийся к конечной станции. Но это для туристов. А на каменной тропе свои "станции", их здесь 14. Они символизируют "Via dolorosa" - "Скорбный путь" Искупителя на Голгофу. На каждой из площадок - скульптурная композиция, посвященная тому или иному эпизоду этого события.
Добравшись до вершины, паломники слышат григорианские распевы, тихо льющиеся из динамиков. Внутри церкви богомольцев встречает большой алтарный крест и скульптура Спасителя, упавшего под тяжестью креста по пути на Голгофу. Слева от входа часовня со скульптурным изображением Девы Марии - копия знаменитого монтсерратского оригинала в испанской Каталонии. В обители подвизается всего несколько монахов; их присутствие даже не бросается в глаза посетителям монастыря.
Можно пройтись по территории, прилегающей к храму. Нынче будний день, а в праздники здесь открыто много лавок, и суета неизбежна. А сегодня суету можно лицезреть внизу, там, где шумит столичный город. Сверху его небоскребы кажутся маленькими спичечными коробками, а машины, снующие по улицам, похожи на жуков.
Туристы посиживают в кафе близ станции фуникулера. Для их утехи на обозрение выставлен старенький вагончик, сновавший вверх-вниз с 1929 по 1965 г. Он давно свое отбегал. Если пройти немного дальше, то взору откроется другая вершина - та самая, которая увенчана фигурой Спасителя. Раскрыв Свои объятия городу и миру, Он словно говорит: "Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас" (Мф. 11: 28).
Лас Лайас
На самом юге Колумбии, там, где она граничит с Эквадором, есть городок, известный не только по всей стране, но и за ее пределами - это Лас Лайас, знаменитый тем, что там совершаются чудесные исцеления.
Путь туда долог и нелегок. Национальная автострада, пересекающая Колумбию с севера на юг, как-то незаметно "выдыхается" у городка Питалито и переходит в обычный проселочный тракт. Начинаются горы, и наш автобус, не выдержав затяжного подъема, ломается: из двигателя идет дым. Кое-как дотягиваем до поселка Мокоа, и водитель загоняет колымагу во двор ремонтной мастерской. Еще не поздно, и шофер обещает продолжить поездку через час. Но паломнику дорожная суета ни к чему, и я решаю остановиться в местной гостинице.
Все здесь дышит спокойствием, неспешностью. С местного кладбища открывается чудесный вид на реку. Картина - прямо как "Над вечным покоем" Левитана. На холме статуя Спасителя, благословляющего селение. В маленькой гостинице скромный ужин: маниока, лепешка с рисом, сок гуаявы.
Рано утром на "свежем" автобусе отъезд в городок Пасто в направлении эквадорской границы. Судя по всему, дорога будет трудной. У подъема на перевал часовенка со статуей Девы Марии. Кондуктор выходит из автобуса и ставит "лампарилло" - свечу в лампаде к стопам Богоматери. И мы начинаем забираться в гору по узкой ленточке серпантина. На перевале автобус тормозит у КПП, обложенного мешками с песком. В салон заходит патруль. Автоматчики зорко вглядываются в лица пассажиров. В горах "шалят" партизаны, и проверке здесь подлежит все, что может двигаться. Предъявлять документы не надо: солдаты знают своих "клиентов" в лицо.
После перевала - затяжной спуск. А вот и наш вчерашний автобус: он лежит на обочине, зависнув над пропастью. Плохо отремонтировали... Останавливаемся у часовни при выезде на равнину. Кондуктор снова ставит лампарилло - пронесло! Рядом с часовней - кресты и фары. Это память о водителях, погибших на этой дороге.
Из Пасто путь лежит дальше на юг, к приграничному Ипиалесу. А от этого городка рукой подать до Лас Лайаса. Микроавтобусы подвозят туда паломников, жаждущих исцеления. Первый храм был построен там в начале XIX в. Число пилигримов росло, и постепенно вокруг него вырос целый городок. Местные жители заняты обслуживанием паломников и туристическим сервисом. В городке есть даже своя радиостанция. Здесь и кафе, и гостиницы, сувенирные магазинчики и лавки.
Лас Лайас можно пройти из конца в конец за полчаса. На пути к храму паломников у обочины встречает лама. Но мы не в Тибете, и ламы здесь из семейства верблюжьих. Многие с удовольствием фотографируются в компании с этим кротким животным. Говорят, что ламы не выносят грубого обращения и быстро умирают от неизбывной тоски.
Дорога идет под уклон и выводит пилигримов к ущелью, по дну которого несется горный поток. Через ущелье переброшен мост, украшенный фигурами ангелов. Сбоку от моста высится большой храм, выстроенный в позднеготическом стиле. Кажется, что он буквально парит над ущельем, и это производит сильное впечатление. Храм строился с 1926 по 1944 г. на скальной площадке, отвоеванной у пропасти. В те же годы удалось "обуздать" и горную речку; часть воды которой проходит через турбины электростанции, запущенной в 1934 г.
На ступенях церкви священник напутствует новобрачных: закончился обряд бракосочетания. Друзья и родственники осыпают молодых конфетти и горстями риса (символ плодородия). Голуби чинно разгуливают неподалеку и не спешат бросаться на зерна. Опытные птицы знают: и так все будет их.
Алтарная часть храма примыкает к скальной стене. На ней изображена Богоматерь со святыми Домиником и Франциском. Сбоку на стене множество табличек с именами паломников, которые обрели здесь исцеление. Пилигримы тянутся к деревянной исповедальне, где сидит старенький падре.
Перейдя мост, мы оказываемся перед небольшим храмом. Это церковь была выстроена здесь еще в 1803 г. Здесь и скульптурная композиция: архангел Михаил, поражающий дракона. И снова ряды сувенирных лавок.
Вернувшись в городок, паломники замечают изменения в облике Лас Лайаса: над некоторыми лавками развеваются красные флаги. Неужели идейные наследники Че Гевары захватили перевал и спустились в долину? Нет, просто здесь такой обычай. Когда в лавку завозят свежее мясо, продавец поднимает красный флаг, извещая об этом покупателей, впрочем, паломников мясо не интересует, они взыскуют горнего.
В криминальном Медельине
У многих туристов, посещающих Колумбию, в глубине души таится страх. Героино-кокаиновая Колумбия значится в числе самых беспокойных мест на земле. Любой мало-мальски состоятельный гражданин здесь просто обязан боязливо ежиться, когда к нему подходит угрюмый незнакомец. Здесь ежегодно, накинув мешок на голову, запихивают в багажник автомобиля по четыре тысячи добропорядочных колумбийцев.
Автобус в Медельин пришел затемно. В городе есть метро, чего нет пока даже в столичной Боготе. Но здесь ни строители, ни прокуратура "глубоко не копают", и медельинское метро - это надземка. Главная линия идет вдоль реки Медельин, которая и дала название городу. Станция Сан-Антонио - узловая. Предпоследняя остановка - Санта Лючия, последняя - Святого Ксаверия. Судя по названиям станций, народ здесь набожный. Впрочем, говорят, и на Сицилии мафиози богобоязненные, и по пятницам там не убивают.
Когда-то в Медельине были сильны позиции "Общества Иисуса" (иезуитов). Именно они несли просвещение во многие страны Латинской Америки. Основанные ими коллегиумы со временем расширялись, преобразовывались в университеты, а впоследствии в ходе реформ переходили под государственный контроль. В Медельине об этом напоминает храм св. Игнатия Лойолы, воздвигнутый в университетском квартале.
Симона Боливара-Либертадора (Освободителя) - героя освободительной борьбы - почитают по всей Латинской Америке. Руководимые им армии победоносно прошли по дорогам Венесуэлы, Колумбии, Эквадора, Перу, Боливии. Как и во многих городах, центр Медельина - это площадь Боливара с конным памятником борцу за независимость. На подходе - храм в византийском стиле. Он, конечно, католический, но все равно повеяло чем-то родным.
А вот и площадь. Сидя на лошади, бронзовый Боливар с изумлением взирает на кришнаитов, которые совершают свои священнодействия прямо у его постамента. Глухие удары барабанов, пение мантр. У каждого "посвященного" и "преданного" есть свои персональные мантры. Облаченные в экзотические дхоти и сари, последователи Шрилы Прабхупады вертятся в танце у большого фонтана на фоне водяных струй, подсвеченных во все цвета радуги.
Местные жители с интересом взирают на экзотику, но кришнаитские брошюры почему-то не раскупают. Над площадью плывет звон с колокольни кафедрального собора, приглашающий на вечернюю мессу. Кришнаиты, отработав последний "номер", складывают свой реквизит и растворяются в сгущающихся сумерках.
Храм полон. Звучит орган. На паперти сидят туристы; они не спешат к себе в гостиницы. Представление продолжается. Теперь внимание зевак приковано к бродячему йогу. Он достает из походного баула мешочек с осколками стекла и высыпает их на асфальт. Первый акт: босой йог ходит по стеклу, и ни капли крови. В антракте - сбор пожертвований, а во втором действии он усложняет задачу. Из баула извлекается доска, унизанная гвоздями. Аскет готовится лечь на нее спиной. А потом кто-то из зрителей должен встать ему на грудь. Ставки растут, но тут у подвижника появляется конкурент. На соседней "сценической площадке" клоун изрыгает изо рта пламя. Факир, лежа на гвоздях, злобно смотрит на комедианта.
Если судьба занесет вас в Колумбию, можете смело ехать в Медельин. И без опаски гулять по его улицам. Но не очень поздно и поближе к центру.
Веселые похороны
Вы когда-нибудь присутствовали на заупокойной мессе в сопровождении аккордеона? А под звуки танго или румбы? Если нет, то вам пора на кладбище. Нет, не на тот свет, а в прямом смысле слова на кладбище в столице Колумбии, Боготе.
Когда-то кладбище Боготы располагалось на окраине. Но со временем город разросся, и сегодня кладбищенский покой то и дело нарушается автомобильным гулом: близ кладбища проходит одна из главных магистралей.
Ворота некрополя отсекают входящего сюда от городской суеты. Неподалеку от конторы кладбища - столики, за которыми сидят дежурные католические священники. Сбоку таблички с именами падре. Они в полном облачении и готовы по просьбе родственников отслужить заупокойную мессу у могилы усопшего.
При входе на кладбище старенький священник, похожий на православного, - с бородой и в подряснике. Он следит за очередностью заказов. Здесь же и прейскурант: от 5 до 10 долларов за требу в зависимости от хорового сопровождения.
На кладбище посетителей встречают "пантеоны" - захоронения по профессиям: полицейских, пожарных, военных. А мы двинемся на звуки аккордеона, туда, где хоронят обычных цивильных людей. Священник служит мессу на переносном престоле. Впрочем, это обычный столик с покровом, украшенным изображениями чаши, рыбы и другими литургическими символами. Кладбищенский пес не чувствует торжественности момента и в поисках съестного норовит пробежать под престолом между его ножками. Месса скромная, без хора. Вместо органного сопровождения - слепой музыкант, он играет на аккордеоне (чем не переносной орган?). Он же и поет, и отвечает "от лица народа" на возгласы священника.
Начинается главная часть мессы - евхаристический канон. Но вместо ожидаемого, скажем, Баха, звучит Бетховен - "Ода к радости". Но почему Бетховен именно за мессой? Что это означает? Победу воскресшего Христа над смертью? Или просто музыкант "что знает, то и играет", а, дескать, публика "все проглотит"? Но падре продолжает богослужение, и похоже, что Бетховен здесь прижился.
Начинается заупокойная часть мессы. И снова неожиданность. Аккордеонист, перебирая клавиши, наигрывает... "шолом-алейхем", правда, в минорном исполнении. Эту мелодию я не раз слышал в католических храмах Колумбии. При этих звуках мне вспомнилась байка, слышанная в Бухаре.
Умер старенький муэдзин, и местные мусульмане не могли найти ему замену: никто из правоверных не знал арабского языка. "Арабист" нашелся среди бухарских евреев, и за соответствующую плату он согласился возглашать азан с минарета (призыв к молитве - намазу). Все были довольны, пока в Бухару не приехала делегация из Египта. Услышав азан, арабы спросили у местных аксакалов: а вы знаете, что он кричит?
- Откуда нам знать? Он должен возглашать: "Нет Бога кроме Аллаха, а Мухаммед - пророк Его".
- Так вот, а он кричит: "Нет Бога кроме Аллаха, а Моисей - пророк Его".
У новой части кладбища припаркованы машины. Возле них толпится народ. Значит, рядом идут похороны. Подхожу ближе. Священник заканчивает отпевание и произносит проповедь. Неподалеку прохаживаются певцы и музыканты. Это настоящие мачо, в черных костюмах, с серебряными лампасами. Проповедь окончена, и мачо подходят ближе. Теперь их очередь.
Друзья держат на руках гроб с телом усопшего. Они стоят перед нишей из бетона, где покойник обретет последнее пристанище. Крышка гроба открыта; начинается исполнение песен, которые усопший любил при жизни. Судя по репертуару, он был жизнелюбом: звучат танго, румбы, фокстроты. Этакий эстрадный концерт минут на двадцать. Солист поет со скорбным видом в сопровождении трубы, гитары и аккордеона. А в конце, снова неожиданно, звучит "хава нагила", естественно, в миноре. Крышка закрывается, и гроб медленно плывет к нише. Солирует трубач: ниша закрывается мраморной плитой под звуки "Одинокого ковбоя".
Теперь главные лица - рабочие в белых касках. Кладбищенские шкеты, вертящиеся под ногами, палят холостыми из пистолетов. В толпе снуют разносчики сладостей - у каждого здесь свое маленькое "дело". Мачо уходят передохнуть в сторожку. Родственники тихо глотают слезы, стремясь не омрачить праздничную (siс!) погребальную церемонию. Под звуки очередной веселой мелодии я покидаю кладбище и уже ничему не удивляюсь.
Загрузка...

Организации, запрещенные на территории РФ: «Исламское государство» («ИГИЛ»); Джебхат ан-Нусра (Фронт победы); «Аль-Каида» («База»); «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»); «Движение Талибан»; «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»); «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»); «Асбат аль-Ансар»; «Партия исламского освобождения» («Хизбут-Тахрир аль-Ислами»); «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»); «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»; «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»); «Меджлис крымско-татарского народа»; Международное религиозное объединение «ТаблигиДжамаат»; «Украинская повстанческая армия» (УПА); «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО); «Тризуб им. Степана Бандеры»; Украинская организация «Братство»; Украинская организация «Правый сектор»; Международное религиозное объединение «АУМ Синрике»; Свидетели Иеговы; «АУМСинрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph); «Национал-большевистская партия»; Движение «Славянский союз»; Движения «Русское национальное единство»; «Движение против нелегальной иммиграции».

Полный список организаций, запрещенных на территории РФ, см. по ссылкам:
https://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret
http://nac.gov.ru/terroristicheskie-i-ekstremistskie-organizacii-i-materialy.html
https://rg.ru/2019/02/15/spisokterror-dok.html

РНЛ работает благодаря вашим пожертвованиям.
Комментарии
Оставлять комментарии незарегистрированным пользователям запрещено,
или зарегистрируйтесь, чтобы продолжить
Введите комментарий
Дмитрий Никитин:
Эмир несет православным мир
Быть христианином в мусульманской стране - нелегкое испытание. Даже если власти терпимы к иноверцам
16.08.2007
Звезда Давида над Поднебесной
"Потерянное колено Израилево" обнаружено в Китае
15.03.2006
"Построим башню высотою до небес"
Зиккурат в Сузах напоминает о Вавилонском столпотворении
22.09.2005
Хайнань - нефритовый край
Это не более чем метафора, вроде "жемчужины Востока"
12.05.2004
Символ веры по-колумбийски
Страна благочестия, где царствуют наркобароны и партизаны
02.07.2003
Все статьи автора
"религия"
Все статьи темы
Последние комментарии
Читаем новости и делаем выводы…
Новый комментарий от диакон
06.04.2019
«Русской народной линии» 10 лет!
Новый комментарий от Русский Сталинист
06.04.2019
«Надеемся на милость Божию»
Новый комментарий от диакон
06.04.2019
Храмы не могут стать источниками распространения инфекции
Новый комментарий от Серёга Чудиса
06.04.2019
Мой друг Сергей Юкин
Новый комментарий от Григорий Иванович
06.04.2019
Маловерие
Новый комментарий от _Ольга_
06.04.2019