itemscope itemtype="http://schema.org/Article">

Символ веры по-колумбийски

Страна благочестия, где царствуют наркобароны и партизаны

Религия 
0
179
Время на чтение 9 минут
У католиков Испании большой известностью пользуется монастырь Монтсеррат, основанный монахами-бенедиктинцами в горах Каталонии. В западном полушарии в Карибском море есть остров с тем же названием. Так его окрестил монах из Монтсеррата - участник одной из экспедиций Колумба в Новый Свет. Есть свой Монтсеррат и в Колумбии, недалеко от столицы.
Святыни Монтсеррата
Пассажиры авиалайнеров, приземляющихся в аэропорту Боготы, видят вдалеке горный хребет, а на одной из его вершин - статую Христа. Спаситель простирает руки над городом, словно благословляя его жителей.
В городе, который был основан в 1538 г. на месте древней столицы индейцев племени чибча, еще можно найти мощенные булыжником мостовые и старинные дома с нависающими балкончиками. Однако нынче высотные здания из бетона, стекла и алюминия вытесняют традиционные испанские дома с черепичными крышами и окнами, закрытыми чугунными решетками. Полное название города Санта-Фе-де-Богота напоминает о Символе веры Римско-Католической Церкви (Санта Фе - Святая вера).
Посетив кафедральный собор и другие старинные храмы Боготы, туристы и паломники направляются к подножию горы, у которой раскинулась столица Колумбии. В Боготе около горы Монтсеррат сохранился дом колониальной архитектуры, в котором в течение нескольких лет начиная с 1820 г. жил в перерывах между боевыми походами Симон Боливар. Дом Боливара - одна из реликвий исторического прошлого не только Колумбии, но и других стран, в освобождении которых он принял деятельное участие. Сейчас здесь музей, посвященный жизни Освободителя.
Туристы осматривают эту реликвию, а затем идут к фуникулеру. Здесь начинается подъем к вершине Монтсеррата. Но в отличие от туристов паломники стремятся пройти тем путем, каким следовали монахи-отшельники, в 1640 г. основавшие наверху горную обитель. На пути к паломнической тропе стоит старинная церковь, выстроенная близ подножия Монтсеррата. Отсюда, снизу, виден храм, венчающий вершину горы.
Правда, нынче усилий на восхождение тратят меньше. В 1980 г. тропа была вымощена и на самых крутых участках пути вырублены ступени. Но и сегодня лучшее время для подъема - вторая половина дня, когда уже нет моросящего дождя и солнце выглядывает из-за туч.
Если раньше паломники запасались провизией на целый день, то теперь это необязательно. На протяжении всего пути то и дело встречаются лотки со снедью и прохладительными напитками. Здесь же путникам предлагают церковные изделия: крестики, четки, иконки, статуэтки. На полпути к вершине угнездилась целая деревенька, жители которой исключительно "кормятся тропой", обслуживая пилигримов.
На подходе к горной обители паломники могут видеть вагончик фуникулера, приближающийся к конечной станции. Но это для туристов. А на каменной тропе свои "станции", их здесь 14. Они символизируют "Via dolorosa" - "Скорбный путь" Искупителя на Голгофу. На каждой из площадок - скульптурная композиция, посвященная тому или иному эпизоду этого события.
Добравшись до вершины, паломники слышат григорианские распевы, тихо льющиеся из динамиков. Внутри церкви богомольцев встречает большой алтарный крест и скульптура Спасителя, упавшего под тяжестью креста по пути на Голгофу. Слева от входа часовня со скульптурным изображением Девы Марии - копия знаменитого монтсерратского оригинала в испанской Каталонии. В обители подвизается всего несколько монахов; их присутствие даже не бросается в глаза посетителям монастыря.
Можно пройтись по территории, прилегающей к храму. Нынче будний день, а в праздники здесь открыто много лавок, и суета неизбежна. А сегодня суету можно лицезреть внизу, там, где шумит столичный город. Сверху его небоскребы кажутся маленькими спичечными коробками, а машины, снующие по улицам, похожи на жуков.
Туристы посиживают в кафе близ станции фуникулера. Для их утехи на обозрение выставлен старенький вагончик, сновавший вверх-вниз с 1929 по 1965 г. Он давно свое отбегал. Если пройти немного дальше, то взору откроется другая вершина - та самая, которая увенчана фигурой Спасителя. Раскрыв Свои объятия городу и миру, Он словно говорит: "Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас" (Мф. 11: 28).
Лас Лайас
На самом юге Колумбии, там, где она граничит с Эквадором, есть городок, известный не только по всей стране, но и за ее пределами - это Лас Лайас, знаменитый тем, что там совершаются чудесные исцеления.
Путь туда долог и нелегок. Национальная автострада, пересекающая Колумбию с севера на юг, как-то незаметно "выдыхается" у городка Питалито и переходит в обычный проселочный тракт. Начинаются горы, и наш автобус, не выдержав затяжного подъема, ломается: из двигателя идет дым. Кое-как дотягиваем до поселка Мокоа, и водитель загоняет колымагу во двор ремонтной мастерской. Еще не поздно, и шофер обещает продолжить поездку через час. Но паломнику дорожная суета ни к чему, и я решаю остановиться в местной гостинице.
Все здесь дышит спокойствием, неспешностью. С местного кладбища открывается чудесный вид на реку. Картина - прямо как "Над вечным покоем" Левитана. На холме статуя Спасителя, благословляющего селение. В маленькой гостинице скромный ужин: маниока, лепешка с рисом, сок гуаявы.
Рано утром на "свежем" автобусе отъезд в городок Пасто в направлении эквадорской границы. Судя по всему, дорога будет трудной. У подъема на перевал часовенка со статуей Девы Марии. Кондуктор выходит из автобуса и ставит "лампарилло" - свечу в лампаде к стопам Богоматери. И мы начинаем забираться в гору по узкой ленточке серпантина. На перевале автобус тормозит у КПП, обложенного мешками с песком. В салон заходит патруль. Автоматчики зорко вглядываются в лица пассажиров. В горах "шалят" партизаны, и проверке здесь подлежит все, что может двигаться. Предъявлять документы не надо: солдаты знают своих "клиентов" в лицо.
После перевала - затяжной спуск. А вот и наш вчерашний автобус: он лежит на обочине, зависнув над пропастью. Плохо отремонтировали... Останавливаемся у часовни при выезде на равнину. Кондуктор снова ставит лампарилло - пронесло! Рядом с часовней - кресты и фары. Это память о водителях, погибших на этой дороге.
Из Пасто путь лежит дальше на юг, к приграничному Ипиалесу. А от этого городка рукой подать до Лас Лайаса. Микроавтобусы подвозят туда паломников, жаждущих исцеления. Первый храм был построен там в начале XIX в. Число пилигримов росло, и постепенно вокруг него вырос целый городок. Местные жители заняты обслуживанием паломников и туристическим сервисом. В городке есть даже своя радиостанция. Здесь и кафе, и гостиницы, сувенирные магазинчики и лавки.
Лас Лайас можно пройти из конца в конец за полчаса. На пути к храму паломников у обочины встречает лама. Но мы не в Тибете, и ламы здесь из семейства верблюжьих. Многие с удовольствием фотографируются в компании с этим кротким животным. Говорят, что ламы не выносят грубого обращения и быстро умирают от неизбывной тоски.
Дорога идет под уклон и выводит пилигримов к ущелью, по дну которого несется горный поток. Через ущелье переброшен мост, украшенный фигурами ангелов. Сбоку от моста высится большой храм, выстроенный в позднеготическом стиле. Кажется, что он буквально парит над ущельем, и это производит сильное впечатление. Храм строился с 1926 по 1944 г. на скальной площадке, отвоеванной у пропасти. В те же годы удалось "обуздать" и горную речку; часть воды которой проходит через турбины электростанции, запущенной в 1934 г.
На ступенях церкви священник напутствует новобрачных: закончился обряд бракосочетания. Друзья и родственники осыпают молодых конфетти и горстями риса (символ плодородия). Голуби чинно разгуливают неподалеку и не спешат бросаться на зерна. Опытные птицы знают: и так все будет их.
Алтарная часть храма примыкает к скальной стене. На ней изображена Богоматерь со святыми Домиником и Франциском. Сбоку на стене множество табличек с именами паломников, которые обрели здесь исцеление. Пилигримы тянутся к деревянной исповедальне, где сидит старенький падре.
Перейдя мост, мы оказываемся перед небольшим храмом. Это церковь была выстроена здесь еще в 1803 г. Здесь и скульптурная композиция: архангел Михаил, поражающий дракона. И снова ряды сувенирных лавок.
Вернувшись в городок, паломники замечают изменения в облике Лас Лайаса: над некоторыми лавками развеваются красные флаги. Неужели идейные наследники Че Гевары захватили перевал и спустились в долину? Нет, просто здесь такой обычай. Когда в лавку завозят свежее мясо, продавец поднимает красный флаг, извещая об этом покупателей, впрочем, паломников мясо не интересует, они взыскуют горнего.
В криминальном Медельине
У многих туристов, посещающих Колумбию, в глубине души таится страх. Героино-кокаиновая Колумбия значится в числе самых беспокойных мест на земле. Любой мало-мальски состоятельный гражданин здесь просто обязан боязливо ежиться, когда к нему подходит угрюмый незнакомец. Здесь ежегодно, накинув мешок на голову, запихивают в багажник автомобиля по четыре тысячи добропорядочных колумбийцев.
Автобус в Медельин пришел затемно. В городе есть метро, чего нет пока даже в столичной Боготе. Но здесь ни строители, ни прокуратура "глубоко не копают", и медельинское метро - это надземка. Главная линия идет вдоль реки Медельин, которая и дала название городу. Станция Сан-Антонио - узловая. Предпоследняя остановка - Санта Лючия, последняя - Святого Ксаверия. Судя по названиям станций, народ здесь набожный. Впрочем, говорят, и на Сицилии мафиози богобоязненные, и по пятницам там не убивают.
Когда-то в Медельине были сильны позиции "Общества Иисуса" (иезуитов). Именно они несли просвещение во многие страны Латинской Америки. Основанные ими коллегиумы со временем расширялись, преобразовывались в университеты, а впоследствии в ходе реформ переходили под государственный контроль. В Медельине об этом напоминает храм св. Игнатия Лойолы, воздвигнутый в университетском квартале.
Симона Боливара-Либертадора (Освободителя) - героя освободительной борьбы - почитают по всей Латинской Америке. Руководимые им армии победоносно прошли по дорогам Венесуэлы, Колумбии, Эквадора, Перу, Боливии. Как и во многих городах, центр Медельина - это площадь Боливара с конным памятником борцу за независимость. На подходе - храм в византийском стиле. Он, конечно, католический, но все равно повеяло чем-то родным.
А вот и площадь. Сидя на лошади, бронзовый Боливар с изумлением взирает на кришнаитов, которые совершают свои священнодействия прямо у его постамента. Глухие удары барабанов, пение мантр. У каждого "посвященного" и "преданного" есть свои персональные мантры. Облаченные в экзотические дхоти и сари, последователи Шрилы Прабхупады вертятся в танце у большого фонтана на фоне водяных струй, подсвеченных во все цвета радуги.
Местные жители с интересом взирают на экзотику, но кришнаитские брошюры почему-то не раскупают. Над площадью плывет звон с колокольни кафедрального собора, приглашающий на вечернюю мессу. Кришнаиты, отработав последний "номер", складывают свой реквизит и растворяются в сгущающихся сумерках.
Храм полон. Звучит орган. На паперти сидят туристы; они не спешат к себе в гостиницы. Представление продолжается. Теперь внимание зевак приковано к бродячему йогу. Он достает из походного баула мешочек с осколками стекла и высыпает их на асфальт. Первый акт: босой йог ходит по стеклу, и ни капли крови. В антракте - сбор пожертвований, а во втором действии он усложняет задачу. Из баула извлекается доска, унизанная гвоздями. Аскет готовится лечь на нее спиной. А потом кто-то из зрителей должен встать ему на грудь. Ставки растут, но тут у подвижника появляется конкурент. На соседней "сценической площадке" клоун изрыгает изо рта пламя. Факир, лежа на гвоздях, злобно смотрит на комедианта.
Если судьба занесет вас в Колумбию, можете смело ехать в Медельин. И без опаски гулять по его улицам. Но не очень поздно и поближе к центру.
Веселые похороны
Вы когда-нибудь присутствовали на заупокойной мессе в сопровождении аккордеона? А под звуки танго или румбы? Если нет, то вам пора на кладбище. Нет, не на тот свет, а в прямом смысле слова на кладбище в столице Колумбии, Боготе.
Когда-то кладбище Боготы располагалось на окраине. Но со временем город разросся, и сегодня кладбищенский покой то и дело нарушается автомобильным гулом: близ кладбища проходит одна из главных магистралей.
Ворота некрополя отсекают входящего сюда от городской суеты. Неподалеку от конторы кладбища - столики, за которыми сидят дежурные католические священники. Сбоку таблички с именами падре. Они в полном облачении и готовы по просьбе родственников отслужить заупокойную мессу у могилы усопшего.
При входе на кладбище старенький священник, похожий на православного, - с бородой и в подряснике. Он следит за очередностью заказов. Здесь же и прейскурант: от 5 до 10 долларов за требу в зависимости от хорового сопровождения.
На кладбище посетителей встречают "пантеоны" - захоронения по профессиям: полицейских, пожарных, военных. А мы двинемся на звуки аккордеона, туда, где хоронят обычных цивильных людей. Священник служит мессу на переносном престоле. Впрочем, это обычный столик с покровом, украшенным изображениями чаши, рыбы и другими литургическими символами. Кладбищенский пес не чувствует торжественности момента и в поисках съестного норовит пробежать под престолом между его ножками. Месса скромная, без хора. Вместо органного сопровождения - слепой музыкант, он играет на аккордеоне (чем не переносной орган?). Он же и поет, и отвечает "от лица народа" на возгласы священника.
Начинается главная часть мессы - евхаристический канон. Но вместо ожидаемого, скажем, Баха, звучит Бетховен - "Ода к радости". Но почему Бетховен именно за мессой? Что это означает? Победу воскресшего Христа над смертью? Или просто музыкант "что знает, то и играет", а, дескать, публика "все проглотит"? Но падре продолжает богослужение, и похоже, что Бетховен здесь прижился.
Начинается заупокойная часть мессы. И снова неожиданность. Аккордеонист, перебирая клавиши, наигрывает... "шолом-алейхем", правда, в минорном исполнении. Эту мелодию я не раз слышал в католических храмах Колумбии. При этих звуках мне вспомнилась байка, слышанная в Бухаре.
Умер старенький муэдзин, и местные мусульмане не могли найти ему замену: никто из правоверных не знал арабского языка. "Арабист" нашелся среди бухарских евреев, и за соответствующую плату он согласился возглашать азан с минарета (призыв к молитве - намазу). Все были довольны, пока в Бухару не приехала делегация из Египта. Услышав азан, арабы спросили у местных аксакалов: а вы знаете, что он кричит?
- Откуда нам знать? Он должен возглашать: "Нет Бога кроме Аллаха, а Мухаммед - пророк Его".
- Так вот, а он кричит: "Нет Бога кроме Аллаха, а Моисей - пророк Его".
У новой части кладбища припаркованы машины. Возле них толпится народ. Значит, рядом идут похороны. Подхожу ближе. Священник заканчивает отпевание и произносит проповедь. Неподалеку прохаживаются певцы и музыканты. Это настоящие мачо, в черных костюмах, с серебряными лампасами. Проповедь окончена, и мачо подходят ближе. Теперь их очередь.
Друзья держат на руках гроб с телом усопшего. Они стоят перед нишей из бетона, где покойник обретет последнее пристанище. Крышка гроба открыта; начинается исполнение песен, которые усопший любил при жизни. Судя по репертуару, он был жизнелюбом: звучат танго, румбы, фокстроты. Этакий эстрадный концерт минут на двадцать. Солист поет со скорбным видом в сопровождении трубы, гитары и аккордеона. А в конце, снова неожиданно, звучит "хава нагила", естественно, в миноре. Крышка закрывается, и гроб медленно плывет к нише. Солирует трубач: ниша закрывается мраморной плитой под звуки "Одинокого ковбоя".
Теперь главные лица - рабочие в белых касках. Кладбищенские шкеты, вертящиеся под ногами, палят холостыми из пистолетов. В толпе снуют разносчики сладостей - у каждого здесь свое маленькое "дело". Мачо уходят передохнуть в сторожку. Родственники тихо глотают слезы, стремясь не омрачить праздничную (siс!) погребальную церемонию. Под звуки очередной веселой мелодии я покидаю кладбище и уже ничему не удивляюсь.
Заметили ошибку? Выделите фрагмент и нажмите "Ctrl+Enter".
Подписывайте на телеграмм-канал Русская народная линия
РНЛ работает благодаря вашим пожертвованиям.
Комментарии
Оставлять комментарии незарегистрированным пользователям запрещено,
или зарегистрируйтесь, чтобы продолжить

Сообщение для редакции

Фрагмент статьи, содержащий ошибку:

Организации, запрещенные на территории РФ: «Исламское государство» («ИГИЛ»); Джебхат ан-Нусра (Фронт победы); «Аль-Каида» («База»); «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»); «Движение Талибан»; «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»); «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»); «Асбат аль-Ансар»; «Партия исламского освобождения» («Хизбут-Тахрир аль-Ислами»); «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»); «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»; «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»); «Меджлис крымско-татарского народа»; Международное религиозное объединение «ТаблигиДжамаат»; «Украинская повстанческая армия» (УПА); «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО); «Тризуб им. Степана Бандеры»; Украинская организация «Братство»; Украинская организация «Правый сектор»; Международное религиозное объединение «АУМ Синрике»; Свидетели Иеговы; «АУМСинрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph); «Национал-большевистская партия»; Движение «Славянский союз»; Движения «Русское национальное единство»; «Движение против нелегальной иммиграции»; Комитет «Нация и Свобода»; Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство»; Движение «Колумбайн»; Батальон «Азов»; Meta

Полный список организаций, запрещенных на территории РФ, см. по ссылкам:
http://nac.gov.ru/terroristicheskie-i-ekstremistskie-organizacii-i-materialy.html

Иностранные агенты: «Голос Америки»; «Idel.Реалии»; «Кавказ.Реалии»; «Крым.Реалии»; «Телеканал Настоящее Время»; Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi); Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC); «Сибирь.Реалии»; «Фактограф»; «Север.Реалии»; Общество с ограниченной ответственностью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»; Чешское информационное агентство «MEDIUM-ORIENT»; Пономарев Лев Александрович; Савицкая Людмила Алексеевна; Маркелов Сергей Евгеньевич; Камалягин Денис Николаевич; Апахончич Дарья Александровна; Понасенков Евгений Николаевич; Альбац; «Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет"»; межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов «Открытый Петербург»; Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие»; Мирон Федоров; (Oxxxymiron); активистка Ирина Сторожева; правозащитник Алена Попова; Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан «Феникс плюс»; автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг «Акцент»; некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией»; программно-целевой Благотворительный Фонд «СВЕЧА»; Красноярская региональная общественная организация «Мы против СПИДа»; некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан»; интернет-издание «Медуза»; «Аналитический центр Юрия Левады» (Левада-центр); ООО «Альтаир 2021»; ООО «Вега 2021»; ООО «Главный редактор 2021»; ООО «Ромашки монолит»; M.News World — общественно-политическое медиа;Bellingcat — авторы многих расследований на основе открытых данных, в том числе про участие России в войне на Украине; МЕМО — юридическое лицо главреда издания «Кавказский узел», которое пишет в том числе о Чечне; Артемий Троицкий; Артур Смолянинов; Сергей Кирсанов; Анатолий Фурсов; Сергей Ухов; Александр Шелест; ООО "ТЕНЕС"; Гырдымова Елизавета (певица Монеточка); Осечкин Владимир Валерьевич (Гулагу.нет); Устимов Антон Михайлович; Яганов Ибрагим Хасанбиевич; Харченко Вадим Михайлович; Беседина Дарья Станиславовна; Проект «T9 NSK»; Илья Прусикин (Little Big); Дарья Серенко (фемактивистка); Фидель Агумава; Эрдни Омбадыков (официальный представитель Далай-ламы XIV в России); Рафис Кашапов; ООО "Философия ненасилия"; Фонд развития цифровых прав; Блогер Николай Соболев; Ведущий Александр Макашенц; Писатель Елена Прокашева; Екатерина Дудко; Политолог Павел Мезерин; Рамазанова Земфира Талгатовна (певица Земфира); Гудков Дмитрий Геннадьевич; Галлямов Аббас Радикович; Намазбаева Татьяна Валерьевна; Асланян Сергей Степанович; Шпилькин Сергей Александрович; Казанцева Александра Николаевна; Ривина Анна Валерьевна

Списки организаций и лиц, признанных в России иностранными агентами, см. по ссылкам:
https://minjust.gov.ru/uploaded/files/reestr-inostrannyih-agentov-10022023.pdf

Дмитрий Никитин
Эмир несет православным мир
Быть христианином в мусульманской стране - нелегкое испытание. Даже если власти терпимы к иноверцам
16.08.2007
Звезда Давида над Поднебесной
"Потерянное колено Израилево" обнаружено в Китае
15.03.2006
"Построим башню высотою до небес"
Зиккурат в Сузах напоминает о Вавилонском столпотворении
22.09.2005
Хайнань - нефритовый край
Это не более чем метафора, вроде "жемчужины Востока"
12.05.2004
Все статьи Дмитрий Никитин
Религия
Русский народ стал астрологическим народом
Размышления в свете опроса ВЦИОМ о вере россиян в сверхъестественное и необъяснимое
22.03.2024
«В Вашингтоне всё никак не угомонятся»
США снова обвинили Россию в нарушении свободы вероисповедования и религиозных гонениях
19.05.2023
Все статьи темы
Последние комментарии
«Такого маршала я не знаю!»
Новый комментарий от Владимир Николаев
28.03.2024 15:17
«Не плачь, палач», или Ритуальный сатанизм
Новый комментарий от Русский Сталинист
28.03.2024 14:21
К 25-летию смерти Ф. Чуева
Новый комментарий от Владимир Николаев
28.03.2024 13:43
Хатынь двадцать первого века
Новый комментарий от Владимир Николаев
28.03.2024 13:17
Пора покинуть планету розовых пони
Новый комментарий от протодиакон Владимир
28.03.2024 13:06