Монастыри Овчарско-Кабларского ущелья на Западной Мораве
называют «сербским Афоном» - так писал о них святитель Николай Сербский.
Но своему названию они обязаны не только великому богослову. В XIV веке
афонские монахи основали здесь настоящую монашескую республику.
Несмотря на фильмы Кустурицы и глубокие (хоть и виртуальные) братские
чувства между нашими славянскими народами, Сербию - православную страну с
тысячелетней историей - российские туристы посещают не часто. На это
есть свои причины: в Сербии, после того как в 2006 году она отделилась
от Черногории, нет моря, а ее горнолыжные курорты и экотуризм до сих пор
привлекает немногих наших соотечественников. Сербские города, хотя и
преисполнены особого югославского обаяния, не в силах конкурировать с
Парижем, Римом или даже «бюджетной» Прагой. Совсем неочевидно, любителем
чего нужно быть, чтобы приехать сюда в отпуск.
Причиной для такого путешествия может стать церковная культура. Христианство на землях современной Сербии утвердилось еще в VII веке, а уже в начале XIII века Сербская Церковь получила автокефалию. Сербское государство, созданное усилиями династии Неманичей за сто лет до автокефалии, погибло под ударами турок только в середине XV века. Эти триста лет и стали золотым веком сербской церковной культуры.
Центром средневекового государства сербов была область со смешным для русского уха названием: Рашка. Теперь это юг страны, у самой границы с Косовским краем. Исторически Рашка охватывала всю территорию Косово. Но политические события последних десятилетий отрезали часть святынь (Печская патриархия, Дечани, Грачаница, церковь Богородица Льевишка), расположенных южнее косовской границы, превратив поход к ним в опасное и отчаянное приключение.
Севернее границы на сербской территории остались Сопочаны и церковь Петра - самая старая сербская церковь (X век). Монастырь Студеница в центральной Сербии, основанный в XII веке, монастырь Жича и его Вознесенский собор («Спасов дом»), бывший когда-то местом коронации сербских правителей, - эти достопримечательности вполне укладываются в один паломнический маршрут из столицы на юг: от Белграда до города Нови-Пазар, через Кралево. По сути, только в одном пункте от выбранного направления придется отклониться, - возле Чачака, чтобы увидеть Овчарско-Кабларское ущелье или «Сербский Афон».
В XIV веке выходцами с Хиландарского афонского монастыря, бежавшими от знаменитых каталонских грабежей Святой горы, здесь была основана настоящая монашеская республика. На склонах крутого ущелья по берегам Западной Моравы расположилось более 300 монастырей и скитов с административным центром в монастыре Иоанна Крестителя (Йованье) - аналоге афонской Кареи, располагавшемся на окруженном с трех сторон холме в излучине Моравы. В исторических документах этот монастырь часто называют «лаврой», хотя сам этот термин относится скорее ко всем овчарским монастырям. Все древние лавры изначально были устроены по принципу «монашеских республик»: состояли из небольших монастырей - аскетериев, подчиненных единому уставу и укладу, но не запертых в границы единой монастырской крепости.
Село Овчар-Баня - парадные «ворота» в бывшую монашескую республику. От Чачака до ущелья и села Овчар-Баня ходит автобус, по узкому серпантину это около получаса езды. На противоположном берегу реки - железнодорожная линия, то нависающая над пропастью, то прячущаяся в туннель. До ущелья можно добраться и по ней, сев в Чачака на чудаковатого вида электричку из двух вагонов.
Тут на противоположном от автобусной остановки берегу находится первый из десяти монастырей. Полузаброшенная Благовещенская обитель с белокаменным ветхим храмом, стены которого и экзонартекс (открытый «греческий» притвор, больше похожий на терраску при входе) расписаны фресками начала XVII века. Последнее время в монастыре жили только престарелый настоятель и келейница. Настоятель - старейший клирик в стране архимандрит Йован (Радосавлевич) - на выборах патриарха Сербской Церкви Иринея должен был открыть пакет с именем предстоятеля, которое по сербской традиции определяется жребием (как в 1917 году в России). Чтобы посмотреть фрески, а большинство храмов тут в небогослужебное время закрыто, надо обратиться к келейнице, так принято, и эту процедуру придется повторять в каждой обители.
Монахи и монахини в сербских монастырях приветливы и гостеприимны. Могут угостить черным кофе, а порой и ракией, или, узнав, что вы русский паломник, снять со стены икону и подарить на память. Как правило, сербские монастыри живут неспешной и уединенной жизнью, располагаясь поодаль от оживленных трасс и автобанов.
Христианские Балканы - очень «греческие». Во всем, от архитектуры до облачений и богослужения, здесь чествуется греческое начало. С греками сербов связывает значительная часть истории, турецкое иго, большая часть национальных традиций и привычек. Большинство монастырей выглядят примерно одинаково: небольшой аккуратный братский корпус, храм в греческом стиле, на западе страны часто увенчанный барочной башенкой. Обширных приусадебных владений или производств, как правило, нет. Монастырь с тремя насельниками здесь скорее норма, чем исключение, и это не симптом «апостасии», а традиция. В целом это напоминает византийский порядок, когда общежительный монастырь состоял из немногочисленной группы монахов-учеников, собравшихся вокруг аввы-учителя.
От Благовещенского монастыря дорога идет вверх вдоль северного берега Моравы. Транспорта тут нет, и, чтобы обойти все монастыри, придется много ходить пешком. Возле автобусной станции стоит запастись провиантом, продавцы не говорят по-русски, но очень доброжелательны. Неподалеку от магазина - ресторан и гостиница, если вы собираетесь ночевать не в монастырских стенах, стоит заранее забронировать номер. В любом случае осмотр монастырей Сербского Афона затянется минимум на двое суток, обойти пешком все десять за один день нереально.
Первую остановку стоит сделать в монастыре святого Николая, он окажется прямо под трассой. Монастырь женский, вместо колоколов - билы, на греческий манер. Основан в конце XV века, перестроен в конце XVII. В начале XIX века, во время восстания против турок, от османских властей тут скрывался Милош Теодорович - основатель современной сербской государственности.
Югославский быт, по нашим меркам «буржуазный», особенно бросается в глаза в монастырских интерьерах: добротная деревянная мебель, плетеные уличные столики, опрятные цветники, жалюзи и ставни на окнах заставляют вспомнить об итальянских приморских курортах. Сравнительно мягкий климат и бурная, почти крымская, растительность довершают картину. Все это удивительным образом сочетается с неуловимым аскетизмом сербских монастырей, строгостью, не исключающей «маленькие радости» - вроде чашечки хорошо сваренного черного кофе на живописной террасе братского корпуса.
От монастыря святителя Николая дорога, следуя изгибам Моравы, ведет на знаменитый «полуостров» в излучине реки, к монастырям «Йованье» (то есть Иоанновский, это бывшая столица монашеской республики) и «Успенье», то есть Успенский. Монастырские ворота запираются после вечернего богослужения (начинается оно около 19.00 по местному времени), поэтому на службу стоит постараться попасть вовремя. Служат на смеси современного сербского и церковнославянского, что в значительной мере снимает проблему языкового барьера.
На противоположной стороне реки, на склонах гор расположились оставшиеся обители. Взнесенье, монастырь XVI века, - прямо напротив полуострова. Чтобы до него добраться, придется вернуться к автостанции, единственному в округе мосту через Мораву. Недалеко от моста будет и второй монастырь «южной части» - в честь Преображения Господня. Он расположен ближе всего к дороге и считается миссионерским, хотя и живет по строгому афонскому уставу. От Преображенского монастыря пешком по лесной тропе можно добраться до Сретенской обители и, совершив петлю через село Дучаловичи, дойти до монастыря Святой Троицы. Этот монастырь в османских документах впервые упоминается в 1572 году и считается самым красивым из Овчарских. Его белоснежный храм под красной черепицей является «визитной карточкой» бывшей монашеской республики. В начале XX века над украшением монастыря много постарался святитель Николай Сербский.
Дорога от монастыря Троицы вас выведет обратно к поселку, автостанции и придорожному ресторанчику, где можно найти попутку или остановить автобус. Если вы задумали глобальное путешествие по сербским святыням, вернувшись в Чачак, вы сможете продолжить путь на юг к древним святыням «Рашки».
Полезная информация
Вечернее богослужение начинается примерно в 19.00. Перед причастием необходимо исповедаться, во многих монастырях есть священнослужители понимающие русский.
Как добраться: автобусом из Белграда до города Чачак. С автостанции Чачака ходят рейсовые автобусы до села Овчар-Баня. На машине: выезд из Чачака на трассу Чачак-Ужице вдоль берега реки Моравы. До железного моста через реку и знака «Овчар-Баня».
Где остановиться: возле автобусной станции в Овчар-Бане гостиница Blef, забронировать номер можно на сайте http://www.blefovcarbanja.rs, ресторан «Дом» возле железнодорожной станции (http://www.ovcarbanja.com).
Агентство Turisticka organizacija Cacka (телефон в Сербии: (0) 32 5596366) предоставит всю необходимую информацию.
http://www.nsad.ru/index.php?issue=93§ion=2&article=2380
Причиной для такого путешествия может стать церковная культура. Христианство на землях современной Сербии утвердилось еще в VII веке, а уже в начале XIII века Сербская Церковь получила автокефалию. Сербское государство, созданное усилиями династии Неманичей за сто лет до автокефалии, погибло под ударами турок только в середине XV века. Эти триста лет и стали золотым веком сербской церковной культуры.
Центром средневекового государства сербов была область со смешным для русского уха названием: Рашка. Теперь это юг страны, у самой границы с Косовским краем. Исторически Рашка охватывала всю территорию Косово. Но политические события последних десятилетий отрезали часть святынь (Печская патриархия, Дечани, Грачаница, церковь Богородица Льевишка), расположенных южнее косовской границы, превратив поход к ним в опасное и отчаянное приключение.
Севернее границы на сербской территории остались Сопочаны и церковь Петра - самая старая сербская церковь (X век). Монастырь Студеница в центральной Сербии, основанный в XII веке, монастырь Жича и его Вознесенский собор («Спасов дом»), бывший когда-то местом коронации сербских правителей, - эти достопримечательности вполне укладываются в один паломнический маршрут из столицы на юг: от Белграда до города Нови-Пазар, через Кралево. По сути, только в одном пункте от выбранного направления придется отклониться, - возле Чачака, чтобы увидеть Овчарско-Кабларское ущелье или «Сербский Афон».
В XIV веке выходцами с Хиландарского афонского монастыря, бежавшими от знаменитых каталонских грабежей Святой горы, здесь была основана настоящая монашеская республика. На склонах крутого ущелья по берегам Западной Моравы расположилось более 300 монастырей и скитов с административным центром в монастыре Иоанна Крестителя (Йованье) - аналоге афонской Кареи, располагавшемся на окруженном с трех сторон холме в излучине Моравы. В исторических документах этот монастырь часто называют «лаврой», хотя сам этот термин относится скорее ко всем овчарским монастырям. Все древние лавры изначально были устроены по принципу «монашеских республик»: состояли из небольших монастырей - аскетериев, подчиненных единому уставу и укладу, но не запертых в границы единой монастырской крепости.
Село Овчар-Баня - парадные «ворота» в бывшую монашескую республику. От Чачака до ущелья и села Овчар-Баня ходит автобус, по узкому серпантину это около получаса езды. На противоположном берегу реки - железнодорожная линия, то нависающая над пропастью, то прячущаяся в туннель. До ущелья можно добраться и по ней, сев в Чачака на чудаковатого вида электричку из двух вагонов.
Тут на противоположном от автобусной остановки берегу находится первый из десяти монастырей. Полузаброшенная Благовещенская обитель с белокаменным ветхим храмом, стены которого и экзонартекс (открытый «греческий» притвор, больше похожий на терраску при входе) расписаны фресками начала XVII века. Последнее время в монастыре жили только престарелый настоятель и келейница. Настоятель - старейший клирик в стране архимандрит Йован (Радосавлевич) - на выборах патриарха Сербской Церкви Иринея должен был открыть пакет с именем предстоятеля, которое по сербской традиции определяется жребием (как в 1917 году в России). Чтобы посмотреть фрески, а большинство храмов тут в небогослужебное время закрыто, надо обратиться к келейнице, так принято, и эту процедуру придется повторять в каждой обители.
Монахи и монахини в сербских монастырях приветливы и гостеприимны. Могут угостить черным кофе, а порой и ракией, или, узнав, что вы русский паломник, снять со стены икону и подарить на память. Как правило, сербские монастыри живут неспешной и уединенной жизнью, располагаясь поодаль от оживленных трасс и автобанов.
Христианские Балканы - очень «греческие». Во всем, от архитектуры до облачений и богослужения, здесь чествуется греческое начало. С греками сербов связывает значительная часть истории, турецкое иго, большая часть национальных традиций и привычек. Большинство монастырей выглядят примерно одинаково: небольшой аккуратный братский корпус, храм в греческом стиле, на западе страны часто увенчанный барочной башенкой. Обширных приусадебных владений или производств, как правило, нет. Монастырь с тремя насельниками здесь скорее норма, чем исключение, и это не симптом «апостасии», а традиция. В целом это напоминает византийский порядок, когда общежительный монастырь состоял из немногочисленной группы монахов-учеников, собравшихся вокруг аввы-учителя.
От Благовещенского монастыря дорога идет вверх вдоль северного берега Моравы. Транспорта тут нет, и, чтобы обойти все монастыри, придется много ходить пешком. Возле автобусной станции стоит запастись провиантом, продавцы не говорят по-русски, но очень доброжелательны. Неподалеку от магазина - ресторан и гостиница, если вы собираетесь ночевать не в монастырских стенах, стоит заранее забронировать номер. В любом случае осмотр монастырей Сербского Афона затянется минимум на двое суток, обойти пешком все десять за один день нереально.
Первую остановку стоит сделать в монастыре святого Николая, он окажется прямо под трассой. Монастырь женский, вместо колоколов - билы, на греческий манер. Основан в конце XV века, перестроен в конце XVII. В начале XIX века, во время восстания против турок, от османских властей тут скрывался Милош Теодорович - основатель современной сербской государственности.
Вид Овчарского ущелья с высоты птичьего полета
Югославский быт, по нашим меркам «буржуазный», особенно бросается в глаза в монастырских интерьерах: добротная деревянная мебель, плетеные уличные столики, опрятные цветники, жалюзи и ставни на окнах заставляют вспомнить об итальянских приморских курортах. Сравнительно мягкий климат и бурная, почти крымская, растительность довершают картину. Все это удивительным образом сочетается с неуловимым аскетизмом сербских монастырей, строгостью, не исключающей «маленькие радости» - вроде чашечки хорошо сваренного черного кофе на живописной террасе братского корпуса.
От монастыря святителя Николая дорога, следуя изгибам Моравы, ведет на знаменитый «полуостров» в излучине реки, к монастырям «Йованье» (то есть Иоанновский, это бывшая столица монашеской республики) и «Успенье», то есть Успенский. Монастырские ворота запираются после вечернего богослужения (начинается оно около 19.00 по местному времени), поэтому на службу стоит постараться попасть вовремя. Служат на смеси современного сербского и церковнославянского, что в значительной мере снимает проблему языкового барьера.
На противоположной стороне реки, на склонах гор расположились оставшиеся обители. Взнесенье, монастырь XVI века, - прямо напротив полуострова. Чтобы до него добраться, придется вернуться к автостанции, единственному в округе мосту через Мораву. Недалеко от моста будет и второй монастырь «южной части» - в честь Преображения Господня. Он расположен ближе всего к дороге и считается миссионерским, хотя и живет по строгому афонскому уставу. От Преображенского монастыря пешком по лесной тропе можно добраться до Сретенской обители и, совершив петлю через село Дучаловичи, дойти до монастыря Святой Троицы. Этот монастырь в османских документах впервые упоминается в 1572 году и считается самым красивым из Овчарских. Его белоснежный храм под красной черепицей является «визитной карточкой» бывшей монашеской республики. В начале XX века над украшением монастыря много постарался святитель Николай Сербский.
Дорога от монастыря Троицы вас выведет обратно к поселку, автостанции и придорожному ресторанчику, где можно найти попутку или остановить автобус. Если вы задумали глобальное путешествие по сербским святыням, вернувшись в Чачак, вы сможете продолжить путь на юг к древним святыням «Рашки».
Полезная информация
Вечернее богослужение начинается примерно в 19.00. Перед причастием необходимо исповедаться, во многих монастырях есть священнослужители понимающие русский.
Как добраться: автобусом из Белграда до города Чачак. С автостанции Чачака ходят рейсовые автобусы до села Овчар-Баня. На машине: выезд из Чачака на трассу Чачак-Ужице вдоль берега реки Моравы. До железного моста через реку и знака «Овчар-Баня».
Где остановиться: возле автобусной станции в Овчар-Бане гостиница Blef, забронировать номер можно на сайте http://www.blefovcarbanja.rs, ресторан «Дом» возле железнодорожной станции (http://www.ovcarbanja.com).
Агентство Turisticka organizacija Cacka (телефон в Сербии: (0) 32 5596366) предоставит всю необходимую информацию.
http://www.nsad.ru/index.php?issue=93§ion=2&article=2380
