Сейчас в Багдаде нет туристов, да и просто приезжих немного. А еще 12 лет назад в Ираке жило и работало множество иностранцев - от двух миллионов египтян до десятка тысяч русских. Одна из богатейших стран региона крепла и развивалась - нефтедоллары позволяли строить дворцы и заводы, дороги и электростанции. Динар был самой тяжелой валютой в мире - 3 доллара. Даже закончившаяся в 1988 году восьмилетняя война с Ираном, отнявшая сотни тысяч жизней и десятки миллиардов, не расшатала ни политический строй, ни экономику страны. Ирак был нужен всем - Америке, как противовес революционному Ирану, Франции как крупный покупатель оружия.
Для СССР Ирак был одним из важнейших союзников в несоциалистическом мире. Мы торговали на миллиарды, тысячи наших специалистов строили иракскую промышленность, а иракские летчики заканчивали советские военные училища, чтобы летать на МИГах. Две нефтянные супердержавы (Ирак занимает второе место в мире по разведанным запасам нефти) дружили еще со времен антимонархической революции 1958 года. Периодически, правда, Москва и Багдад ссорились - из-за и коммунистов и населяющих север страны курдов. И с теми, и с другими правившие в Ираке генералы периодически начинали выяснять отношения (вплоть до повешения первого секретаря ЦК иракской компартии). Что не мешало генералам оставаться революционерами и социалистами. Самым большими социалистами были БААСисты - в 1968 году они пришли к власти, и главой совета революционного командования (т. е. президентом) стал генерал Ахмед Бакр. На следующий год его замом стал 32-летний Саддам Хусейн. Сейчас Саддам, в 1979-м возглавивший государство, вдвое старше - и его жизнь, как и жизнь Ирака изменилась с тех пор неузнаваемо.
Мечети
Красный флаг реял над куполом. "Если тебя что-нибудь спросят, просто скажи - "муслим", напутствовал меня перед входом в мечеть наш переводчик. Вот еще! Всегда был православным, а тут из-за простого желания посмотреть знаменитую мечеть веру менять? Кербела, одна из главных мусульманских святынь - мечеть имама Хусейна, внука пророка Магомета, убитого вместе с детьми на этом самом месте.
Путешествие во времени начинается уже когда входишь в ворота и попадаешь во двор мечети - перемешаешься минимум на пять веков назад. За воротами гудят машины, через улицу начинается огромный рынок, но внутри стен жизнь протекает в том же темпе, что и во времена халифов, турок или английского владычества. Спят паломники, стайки женщин в черных паранджах сидят на полу, нищие бродят в ожидании милостыни. А внутри мечети за пять веков молитв накопилась такая энергетика, что кажется поднеси спичку - и все взорвется. Игра света на зеркальном куполе не только фантастически красива, но и придает всей атмосфере абсолютно мистический характер. Причитая, мусульмане обходят установленную в центре мечети гробницу имама, дотрагиваясь до ее решетки. На очередном повороте один из напевавших молитвы служителей как-то походя взял меня за рукав, продолжая говорить что-то тем же монотонным голосом. Пришлось не останавливаясь, пройти дальше, сделав вид, что не заметил.
В другой раз в Золотой мечети в Багдаде подошел человек лет 40 - "Иран?". Нет, говорю, руси. "Муслим?". "Ортодокс". Оказалось, курд из северного иракского города Сулеймания.
Продолжение следует
