Мы идем к нему с Ольгинской набережной, от церкви Успения Божией Матери у Пароменья, сразу нырнув под мост. К церкви со стороны реки сегодня почти притулился какой-то ресторанчик с плетнём; миновав его и пройдя под мостом, сразу — во Пскове высока плотность храмов на квадратный километр — оказываемся перед маленькой Анастасьинской часовенкой, построенной архитектором А.В. Щусевым, который нам люб чудесными храмами начала ХХ века, такими как Троицкий собор в Почаевской Лавре, в честь преп. Сергия Радонежского на Куликовом поле, Спаса Нерукотворного в Натальевке на Харьковщине и другими.
Часовня Святой Анастасии была построена в 1911 г. в стилизованных формах древнепсковской архитектуры. В ее восточную стену была заложена храмозданная керамида, а интерьер расписан фресками по эскизам Н.К. Рериха. Рерих делал мозаики и к порталам щусевского Троицкого собора в Почаевской лавре (1906—1912). Построена Щусевым Анастасьевская часовня вместо более ранней часовни (1711) — при строительстве Ольгинского моста. Газета «Псковский набат» от 15 августа 1923 г. сообщала: «На Рижском шоссе у самого входа на мост Красной Армии находится часовня. Пора бы закрыть ее и превратить в книжный киоск магазина «Новая жизнь», что принесет несомненную пользу». Нельзя не согласиться с краеведами, которые утверждают, что градостроительная ситуация сегодняшнего дня негативно сказалась на восприятии часовни: в начале ХХ в. она возвышалась у моста, акцентируя Рижскую дорогу и динамично уравновешивая в панораме города массивный, но ниже по берегу расположенный храм Успения с Пароменья. Нынешнее место Анастасиевской часовни, с 1971 г., когда ее «перенесли», — под мостом, за забором строящейся гостиницы, делает ее недоступной.
«Строящаяся гостиница» выглядит как расстрелянный из гаубиц и заброшенный страшный форт, являет собой эдакий монумент усталости…
По тропке, ведущей вдоль берега Великой, мы и направляемся к Мирожскому монастырю.
* * *
Дойти от Ольгинского моста по бережку можно минут за пятнадцать, но мы останавливаемся у небольшого гранитного знака у ограды общеобразовательной школы № 7 (для детей с нарушениями зрения), фасад которой глядит на Великую.
В годы войны на территории школы был концлагерь, называемый фашистами лазаретом для советских военнопленных. За четыре года тут были замучены, скончались от ран и голода 34 200 наших соотечественников.
И это не самый многочисленный из псковских концлагерей.
7 мая 2003 г. открылся музей истории школы, из трех разделов: история школы (со дня образования в 1936 году до 1941 года), узники «лазарета» (с 1941 по 1944) и школа сегодня (история с момента открытия — с ноября 1947-го).
* * *
Метров через сто на берегу видим храм святителя Климента Римского — cтаренький, с облупившейся местами штукатуркой. Видать, отчего-то обходит стороной «мирская слава» этот «памятник республиканского значения». Скромный, он живописно и как-то неэгоистично стоит под деревами на берегу Великой, странным образом не беря на себя пространство, не привлекая поверхностного внимания, а потому остается, говоря современным языком, недофинансированным. И то сказать, уж очень много памятников древней архитектуры во Пскове. Но, может, оно и к лучшему, до поры? Космическую интимность, того свойства, что проникает в нас со знаменитой картины М. Нестерова «Лисичка», псковскому храму Климента Римского сохранить вполне удается. Так и хочется, подобно древним старцам, присесть на травку под стеной и припасть спиной к древним каменьям.
С недавних времен храм «посвящен всем, кто служит или работает на воде». Об этом рассказывал настоятель воинского храма святого благоверного князя Александра Невского отец Олег Тэор, который здесь даже провел крестный ход в связи с первой русской морской победой Петра Великого. Это тот самый батюшка, что окормляет и другие церкви, «приписанные» к храму Александра Невского, скажем, Ильинскую в Выбутах, что на родине княгини Ольги, в 15 км от Пскова. По словам о. Олега, воинский храм в Пскове был, а в храме святителя Климента Римского, который находится около прибрежной областной больницы (на противоположном берегу Великой находится Морская набережная), можно молиться за тех, кто работает на реках, озерах, несет воинскую службу на морских просторах России. Что символично, храм расположен рядом с речным портом. Правда, службы тут бывают лишь время от времени. Храм все-таки маленький, холодный, мало приспособленный для богослужения.
Сооружение Климентовской церкви относят к ХIV—ХV векам. Известно, что здесь в старину стоял Климентовский монастырь, разоренный шведами в 1615 г. и впоследствии упраздненный.
В советское время церковь была закрыта. В 1960—1990 гг. в южном приделе располагалась мастерская псковского архитектора-реставратора М. И. Семенова.
* * *
По изящному мосточку переходим под деревьями Мирожку и оказываемся у врат Мирожского монастыря. Он действующий, в Стефановской надвратной церкви идут службы, но есть и тонкость: на территории обители располагается памятник архитектуры, пожалуй что мирового значения, — коренастый, словно гриб-боровик, Спасо-Преображенский собор, знаменитый, прежде всего, своими поразительными фресками, чудом сохранившимися в лихолетьях.
«Преобразился еси на горе, Христе Боже», — в этих стенах праздничный кондак звучит особенно.
До открытия музея еще чуть ли не час, и мы успеваем зайти в
надвратный храм, по высокой деревянной лестнице, через тьму перехода и
пугающую внезапность автоматически включающейся лампочки,
постоять-походить по троицкой сенной травушке на полу храма, в алтаре
коего узнаваемы по стилю и благолепию иконы современного изографа Зинона
(Теодора). Кроме того, в храме находится чудотворная икона Божией
Матери Мирожская Оранта, с предстоящими св. псковским князем Довмонтом и
его супругой Марией Дмитриевной, явленная чудесным образом в 1199 г. и
прославившаяся чудесами в 1567 г., при Иоанне Грозном.
Успеваем поклониться кресту в монастырском дворе и погулять по
маленькому ухоженному монастырскому садику (периметр ограды 400 метров),
где и поглазеть на деревянную скульптурку схимника, выдолбленную из
цельного большого полена и раскрашенную.
* * *
Нам подсказывают, что Спасо-Преображенский собор, главный храм монастыря, уникальный памятник домонгольского периода, был построен по образцам греко-византийской архитектуры. Понятно, что он был одним из первых каменных храмов в древнем Пскове.
Стены собора были расписаны фресками сразу после завершения строительства.
Роспись принадлежит кисти греческих мастеров, в ней и краски использовались, привезенные из Греции. А весь ярко-голубой фон — это натуральный перетертый лазурит, который везли в Псков XII века из Бадахшанского ущелья в Афганистане, а «позем» — зеленая часть — натуральный малахит.
Не станем возражать: «Обычно пишут, что фрески Мирожского монастыря — это яркий образец византийской живописи. Но это не так. Расписывали церковь, безусловно, греческие мастера: своих-то в XII веке просто еще не было. Работали они по плану, составленному русским заказчиком, епископом Нифонтом. Основная задача была просветительская — донести до псковичей идею искупительной жертвы Христа. Решена эта задача была основательно и подробно. Это образное изложение Священного писания стоит вблизи Пскова столетиями, и за это время стало неотъемлемой частью русской истории и культуры. В этой связи, если мы считаем роспись Феофаном Греком новгородской церкви на Ильине улице — шедевром древнерусского искусства, то нет причин работы в Мирожском монастыре воспринимать иначе».
Одна из потрясенных пользовательниц Интернета пишет в своем ЖЖ: «Эти фрески создают совершенно уникальное ощущение целостности. Их много, очень много. Они подробны. Но при этом они все — про Одно и для Одного, и создают ЕДИНУЮ композицию. Вот это совершенно потрясает! Рождается ощущение, будто пространство в соборе изменяет свои законы. Стоя в центре, под куполом, я видела всё! Мне не нужно было приближаться к той или иной фреске, чтобы рассмотреть. Мне достаточно было просто на неё посмотреть, и я будто ныряла внутрь, и она приближалась ко мне без моего движения».
Как и всех, нас тронула наивная и прекрасная фреска, на которой изображен апостол Павел, плывущий в лодочке с двумя спутниками.
В самом деле: уходить не хотелось, а чаялось «надышаться», и казалось, что вот там или вот там ещё сейчас что-то поманит и покажет. Так в самом конце вдруг неожиданно целостно в подкупольном парусе увиделись евангелисты...
Ныне Спасо-Преображенский собор представляет собой музей, богослужения в нём не проводятся. Реставрация и укрепление фресок продолжаются и сейчас.
Уважительно-сострадательно смотрим в храме на отметки уровня воды. В них тоже соединяется вся история. Древнейших тут нет, но вот: 1886 год, 1900-й, 1928-й, 1960-й. В апреле 2011-го из-за резкого подъёма уровня рек Великой и Мирожи монастырь был затоплен, в Стефановом храме вода стояла высотой 1 метр, началось просачивание воды в Спасо-Преображенский собор, помогла в откачке воды служба МЧС.
Проводим в храме час, разглядывая потрясающие фрески и слушая странноватый комментарий молодой, но активной сотрудницы. Странноватость ее — музейная.
Известное дело: нам говорят, храмы надо беречь от «церковного произвола». В такой позиции всегда поражает отсутствие разумной середины. Никто не против сохранения ценностей, но вот для кого их следует сохранять, если не для тех, кто молится?
* * *
Основанный в середине XII в. (известна дата создания монастыря — 1156 г.; в это время основатель Москвы, ростовский князь Юрий Долгорукий стал Великим князем Киевским) новгородским архиепископом святым Нифонтом, Спасо-Преображенский Мирожский монастырь был, как считают историки, «носителем духовного просвещения, хранителем традиций церковного искусства и книжности». К слову, Нифонт, будущий епископ новгородский, принял постриг в Киево-Печерском монастыре, основанном несколькими годами ранее.
В средние века здесь находилась богатая библиотека, работали переписчики духовной литературы, велась Псковская летопись, существовала иконописная мастерская. Патриоты Мирожа уверяют, что здесь был переписан и сохранён для потомков эпический шедевр «Слово о полку Игореве» (мы помним, что единственный экземпляр списка «Слова» был приобретён коллекционером памятников русских древностей графом Алексеем Мусиным-Пушкиным у бывшего архимандрита упраздненного к тому времени Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле Иоиля).
Среди получивших образование в Мирожском монастыре был святой Корнилий, впоследствии игумен Псково-Печорского монастыря, прославленный в лике преподобномучеников, — духовный писатель, просветитель, тот самый, которому, по слову современного стихотворца, «царь наш Грозный … лично отсек главу».
Монастырь пережил множество войн. Находясь за пределами крепостных стен Пскова, он первым принимал на себя удары врагов. В 1299 г. войска Ливонского Ордена напали на псковский посад, сожгли Мирожский и Снетогорский монастыри. Тогда были убиты игумен Мирожского монастыря преподобный Василий Мирожский, а также Иоасаф Снетогорский, тогда же стяжавший мученический венец от рук немцев; оба стали местночтимыми святыми. По преданию, мощи св. игумена Василия почивают под спудом в алтарной части Спасо-Преображенского собора вместе с мощами св. Авраамия.
Во время той войны Мирожский монастырь находился непосредственно перед тем участком псковской крепости на противоположном берегу Великой, где поляки под командованием короля Стефана Батория предприняли решительный штурм города. В том знаменитом месте, впоследствии названном «у Пролома», куда были брошены все силы врага, выстоять гарнизону города помогло чудесное заступление Богородицы. Основатель монастыря святой Нифонт был в числе святых, сопровождавших Царицу Небесную, когда та накануне решительного штурма явилась во сне кузнецу Дорофею. На том месте в честь чуда спасения благодарными псковитянами был возведен храм Покрова и Рождества Богородицы от Пролома (Покрова от Пролома, Покрова в Углу).
Редкий по чистоте отделки подклет под домом настоятеля Мирожской обители напротив Преображенского собора был построен в XVII в. Чуть позднее возведена надвратная Стефановская церковь, украшенная в стиле нарышкинского барокко. Ансамбль был завершен зданием братских келий и колокольней.
С 1994 г. территорию и постройки монастыря совместно используют Псковский музей-заповедник и недавно возникшая монашеская община, при которой создана иконописная школа, основал которую знаменитый изограф архимандрит Зинон.
Мы медленно, чтоб не спугнуть чувство, уходим вдоль стен монастыря по самой кромочке реки Великой, а мимо нас контрастно и символично проносятся двойки, четвёрки и восьмёрки байдарок и академических спортивных лодок. На противоположном берегу видим лодочный спортивный эллинг, «неторопливо кипящую» вокруг него жизнь.
И. Вундерер, немецкий путешественник XVI века, писал: «Псков по величине может быть сравнен с Римом, число домов простирается до огромной цифры 41 568, хотя они все деревянные».
Ну что ж, идя по берегу Великой, с иноземцем спорить не будем.
http://www.stoletie.ru/vzglyad/doroga_k_preobrazheniju_555.htm
