Я стою перед 25-метровой башней-зиккуратом, выстроенной из кирпича-сырца и облицованной обожженным кирпичом. Все по Писанию: "Строители сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести" (Книга Бытия. 11: 3)...
В Библии речь идет о Вавилонской башне-зиккурате, но доступ к ее руинам нынче перекрыт. Однако на Вавилонской башне свет клином не сошелся: подобные зиккураты сохранились на территории соседнего Ирана. Наиболее внушительный из них - архитектурный комплекс Чога-Зембиль. Он находится в юго-западном Иране, к северу от города Ахваз и недалеко от древних Суз.
Получить иранскую визу сложно, но можно. Прибыв в Тегеран и познакомившись со столичными достопримечательностями, отправимся в путешествие по времени...
Путь до Чога-Зембиля долог и труден. Можно, конечно, доехать на автобусе из Тегерана до Ахваза, а оттуда на перекладных до знаменитого зиккурата. Но "Восток - дело тонкое", в телевизионных новостях только что сообщили: в Ахвазе происходят столкновения между местными жителями-персами и тамошней арабской общиной. В результате "стычки" уже погибло около 60 человек, шиитов и суннитов. И пока местный "спецназ" "замиряет" враждующие стороны, в Ахвазе лучше не появляться.
Владелец местного отеля "Карун" не в меру хитер. Расценки для иностранцев обозначены в долларах, и самый дешевый номер обойдется в 15 "зеленых". Наметанным глазом выявляю "двойной стандарт": тут же прейскурант на фарси, и цены в 4 раза ниже. Но спорить с "уставом" в чужой обители не будешь, и приходится выложить требуемую сумму.
До заката еще есть время осмотреть город. Гордость Хорремабада - средневековая крепость Фалак-аль-Афлак. Она высится на скалистой горе и видна отовсюду. Крепость использовалась и как военная база, и в качестве тюрьмы для противников шахского режима вплоть до 1975 года. Ныне здесь этнографический музей, а со стен крепости можно полюбоваться окрестностями горного Лорестана. Хорремабад был крупным торговым центром, и сюда со всех концов Персии прибывало множество караванов. В городе сохранился старинный комплекс караван-сарая; нынче в его "кельях" размещаются ювелирные лавки.
Возвращаюсь в гостиницу. Портье выдает ключ и сообщает новость: в отеле поселился турист из Франции. Но меня больше интересует другое: как завтра добраться до древних Суз? Это просто, говорит портье, на микроавтобусе доехать до городка Эндимешк, а там еще 40 км на такси. Знакомлюсь с французом, его зовут Жак.
Рано утром до древних Суз мы с Жаком рассчитываем добраться на местном автобусе. Но его все нет и нет, а время идет. Берем такси, 40 км - не расстояние, через полчаса мы у цели. Путеводители честно предупреждают: многие туристы, прибывающие к древним развалинам, бывают разочарованы, они ожидали большего. На территории археологического заповедника сохранились лишь остатки фундамента царской башни, резиденции Дария I. Некоторые "остатки" датируются временем правления династии Селевкидов (331-190 гг. до н.э.) и парфян (190 г. до н.э. - 224 г. н.э.).
Близ древних развалин есть небольшой музей, но все наиболее ценное, что нашли здесь археологи, давно уже вывезено в крупнейшие музеи мира. Любопытен отпечаток цилиндрической печати, найденной в Сузах. На нем изображен бог Ассур на фоне крылатого диска. Персы использовали этот символ для изображения своего бога Ахурамазды.
Гостиницы в Сузах нет, и мы решаем заночевать в близлежащем Шуштаре. Самое интересное здесь - это водяные мельницы. В эпоху "пара и электричества" они оказались заброшенными, но ныне обретают вторую жизнь как туристический объект. Ведь на территории Персии водяные мельницы стали широко применяться еще в IV веке н. э. А пока местные рыбаки ставят свои сети в тихой заводи.
Рано утром берем такси и отправляемся в Чога-Зембиль. Водитель обещает доставить нас к зиккурату и после осмотра "Вавилонской башни" отвезти путников обратно в Шуштар. Автобусы к башне не ходят, и мы, согласившись на условия "колесницегонителя", бьем по рукам. Полчаса пути, и вот перед нами 25-метровый зиккурат.
Из всех построек эламитской архитектуры он сохранился наиболее хорошо. Это величественное строение высится на краю плато, выходящего к реке Аб-е-Диз и окруженного тамариндовыми лесами. Комплекс состоит из трех концентрических стен, сложенных из кирпича-сырца. Первая стена окружала большое водохранилище, три дворца, пять подземных склепов и святилище бога огня Нуску. Второй стеной были окружены семь храмов и третьей - еще три храма. Комплекс был построен царем Унташ Напиршей; он правил с 1265 по 1245 г. до н.э.
До нашего времени дошли только три из первоначальных пяти этажей этого огромного культового сооружения.
После разрушения Лур-Унташа ассирийцами (ок. 640 г. до н.э.) город обезлюдел и со временем постепенно был погребен под песчаными наносами. На протяжении двух с половиной тысячелетий он был забыт миром, а обнаружили его сравнительно недавно благодаря счастливой случайности. В 1935 г. англо-иранская нефтяная компания производила в этих местах аэрофотосъемку, и сверху было хорошо видно, что под крылом самолета не случайное нагромождение "природных" холмов, а рукотворный комплекс, созданный по геометрически четкому плану.
С 1951 по 1962 г. в Чога-Зембиле велись раскопки. А ныне зиккурат в Чога-Зембиле входит в "список всемирного наследия человечества" и находится под охраной ЮНЕСКО.
Местный сторож показывает нам сохранившиеся клинописные надписи на эламском языке и безуспешно пытается растолковать гостям что-то на фарси. Но мы не понимаем друг друга, и виной всему - древний зиккурат. Как говорится в Книге Бытия, "и сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали сделать; сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого...".
Дмитрий Евгеньевич Никитин - петербургский этнограф и путешественник
http://religion.ng.ru/style/2005-09-21/8_bashnia.html
В Библии речь идет о Вавилонской башне-зиккурате, но доступ к ее руинам нынче перекрыт. Однако на Вавилонской башне свет клином не сошелся: подобные зиккураты сохранились на территории соседнего Ирана. Наиболее внушительный из них - архитектурный комплекс Чога-Зембиль. Он находится в юго-западном Иране, к северу от города Ахваз и недалеко от древних Суз.
Получить иранскую визу сложно, но можно. Прибыв в Тегеран и познакомившись со столичными достопримечательностями, отправимся в путешествие по времени...
Путь до Чога-Зембиля долог и труден. Можно, конечно, доехать на автобусе из Тегерана до Ахваза, а оттуда на перекладных до знаменитого зиккурата. Но "Восток - дело тонкое", в телевизионных новостях только что сообщили: в Ахвазе происходят столкновения между местными жителями-персами и тамошней арабской общиной. В результате "стычки" уже погибло около 60 человек, шиитов и суннитов. И пока местный "спецназ" "замиряет" враждующие стороны, в Ахвазе лучше не появляться.
Владелец местного отеля "Карун" не в меру хитер. Расценки для иностранцев обозначены в долларах, и самый дешевый номер обойдется в 15 "зеленых". Наметанным глазом выявляю "двойной стандарт": тут же прейскурант на фарси, и цены в 4 раза ниже. Но спорить с "уставом" в чужой обители не будешь, и приходится выложить требуемую сумму.
До заката еще есть время осмотреть город. Гордость Хорремабада - средневековая крепость Фалак-аль-Афлак. Она высится на скалистой горе и видна отовсюду. Крепость использовалась и как военная база, и в качестве тюрьмы для противников шахского режима вплоть до 1975 года. Ныне здесь этнографический музей, а со стен крепости можно полюбоваться окрестностями горного Лорестана. Хорремабад был крупным торговым центром, и сюда со всех концов Персии прибывало множество караванов. В городе сохранился старинный комплекс караван-сарая; нынче в его "кельях" размещаются ювелирные лавки.
Возвращаюсь в гостиницу. Портье выдает ключ и сообщает новость: в отеле поселился турист из Франции. Но меня больше интересует другое: как завтра добраться до древних Суз? Это просто, говорит портье, на микроавтобусе доехать до городка Эндимешк, а там еще 40 км на такси. Знакомлюсь с французом, его зовут Жак.
Рано утром до древних Суз мы с Жаком рассчитываем добраться на местном автобусе. Но его все нет и нет, а время идет. Берем такси, 40 км - не расстояние, через полчаса мы у цели. Путеводители честно предупреждают: многие туристы, прибывающие к древним развалинам, бывают разочарованы, они ожидали большего. На территории археологического заповедника сохранились лишь остатки фундамента царской башни, резиденции Дария I. Некоторые "остатки" датируются временем правления династии Селевкидов (331-190 гг. до н.э.) и парфян (190 г. до н.э. - 224 г. н.э.).
Близ древних развалин есть небольшой музей, но все наиболее ценное, что нашли здесь археологи, давно уже вывезено в крупнейшие музеи мира. Любопытен отпечаток цилиндрической печати, найденной в Сузах. На нем изображен бог Ассур на фоне крылатого диска. Персы использовали этот символ для изображения своего бога Ахурамазды.
Гостиницы в Сузах нет, и мы решаем заночевать в близлежащем Шуштаре. Самое интересное здесь - это водяные мельницы. В эпоху "пара и электричества" они оказались заброшенными, но ныне обретают вторую жизнь как туристический объект. Ведь на территории Персии водяные мельницы стали широко применяться еще в IV веке н. э. А пока местные рыбаки ставят свои сети в тихой заводи.
Рано утром берем такси и отправляемся в Чога-Зембиль. Водитель обещает доставить нас к зиккурату и после осмотра "Вавилонской башни" отвезти путников обратно в Шуштар. Автобусы к башне не ходят, и мы, согласившись на условия "колесницегонителя", бьем по рукам. Полчаса пути, и вот перед нами 25-метровый зиккурат.
Из всех построек эламитской архитектуры он сохранился наиболее хорошо. Это величественное строение высится на краю плато, выходящего к реке Аб-е-Диз и окруженного тамариндовыми лесами. Комплекс состоит из трех концентрических стен, сложенных из кирпича-сырца. Первая стена окружала большое водохранилище, три дворца, пять подземных склепов и святилище бога огня Нуску. Второй стеной были окружены семь храмов и третьей - еще три храма. Комплекс был построен царем Унташ Напиршей; он правил с 1265 по 1245 г. до н.э.
До нашего времени дошли только три из первоначальных пяти этажей этого огромного культового сооружения.
После разрушения Лур-Унташа ассирийцами (ок. 640 г. до н.э.) город обезлюдел и со временем постепенно был погребен под песчаными наносами. На протяжении двух с половиной тысячелетий он был забыт миром, а обнаружили его сравнительно недавно благодаря счастливой случайности. В 1935 г. англо-иранская нефтяная компания производила в этих местах аэрофотосъемку, и сверху было хорошо видно, что под крылом самолета не случайное нагромождение "природных" холмов, а рукотворный комплекс, созданный по геометрически четкому плану.
С 1951 по 1962 г. в Чога-Зембиле велись раскопки. А ныне зиккурат в Чога-Зембиле входит в "список всемирного наследия человечества" и находится под охраной ЮНЕСКО.
Местный сторож показывает нам сохранившиеся клинописные надписи на эламском языке и безуспешно пытается растолковать гостям что-то на фарси. Но мы не понимаем друг друга, и виной всему - древний зиккурат. Как говорится в Книге Бытия, "и сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали сделать; сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого...".
Дмитрий Евгеньевич Никитин - петербургский этнограф и путешественник
http://religion.ng.ru/style/2005-09-21/8_bashnia.html
